Veis написал(а):
Да. Ровно до того переломного момента, когда начинает "дымить" колодка и/или отпускать закалка диска. И тогда - следующий левел. Раз ты не в курсе, объясню. "Армированным" тормозным шлангом принято называть тот, в котором присутствует предварительно напряженная металлическая оплетка. У него нет стадии "раздувания" - как у обычного, армированного в лучшем случае полиамидом - и он позволяет дозировать усилие, а не работать вкл/выкл. Нет, не максималка - а именно крейсер Вот, уже больше похоже на правду
покажи мне ХР который задымил или отпустил закалку? где кстати рамапорваная? балабол?
крейсер это понятие растяжимое, если лохус рх350 при 100 кмч жрет 15л на 100 а при 140 уже 20 то крейсер будет ближе к 100, а тут 200 грамм разницы, не существенно, так что 110 вполне нормальный крейсер, а максималка 120, ясен перец что по спидометру, но мы же и крейсер ним меряем пральна?
раз ты не вкурсе обьясню, ормирут шланги сталью и полиамидом и соплями девственниц, они от этого не становятся неармированными, а утого что ты написал исключена резиновая составляющая, а стадия раздувания присутствует но в меньшей степени, при длине тормозного шланга в 90см к 2м поршням на 1 суппорте в принципе пабую какая там шлага, хоть из говна, дозировать усилие позволяет правильный подбор диаметра ГТЦ в соотношении к диаметрам тормозных поршней, а не твой мифический предварительно напряженный шланг, у ХР с этим все окей, и на земле и на асфальте, у меня давеча знакомый сделал стоппи с переворотом на ХР125, расхерячил приборку,получил по горбу мапедом, видно шланга мало раздулась :)
Veis написал(а):
Гы-гы От меня отвалился первый кусок - т-образный отросток для крепления номера. Отломился на ходу по перфорации, там отверстие у основания имелось. Поймался грунтозацепом и звонко жахнул куда-то по маятнику, хорошо не заклинил. Причина: вибрации, плюс я попрыгиваю на трупах полицаев. Пробег 750.
ух какие перепетии сюжета
Veis написал(а):
Спасибо, коллега. Думаю, основная причина малого ресурса - всё-таки не фильтр, а клинический перегрев. И отсутствие нормальной обкатки - на 60 км/ч тах кажет 7000 оборотов.
норм че.
Veis написал(а):
А я сегодня с грибами пролетел Итак, первая "стопорная" китайская поломка - оборвало трос газа. Хорошо не в дербенях, а в 15 км от магазина. Но нас старых эндурней так легко не обездвижить! В автомагазе подобрал трос более-менее. Взял от Альфы - пришлось только на 2 см подрезать рубашку. Покатушка сорвалась, поехал на дачу пить водку.
вау, это на 1000км пробега? мегонадежен, я трос сцепы махнул на 8к, купил за 15грн тож от китайца, встал норм, так и катаюсь. где разница в цене говоришь?
Veis написал(а):
Да я его особо и не обкатывал. Так, повседневная эксплуатация, дача-срача. С ручкой до упора как на ебре просто не ездил и за температурой слежу, в лесу случалось курил бамбук минут 5-10 пока остынет. Сейчас кстати несмотря на рост забортной температуры греется меньше.
вот, найти перегретый ХР та еще проблема, сколько говен не месил курить бабмук не приходилось, а уж следить за температурой ваще нонсенс
Veis написал(а):
У меня звезды соосны. Эта ступица делалась специально для моторов cb/cg, если рама с маятником прямые - должно быть ОК. Из необходимого на первое время посоветую: 0. Ревизировать воздушный фильтр, убедиться что поролон перекрывает сечение полностью и пропитать. 1. Снять бак и переорганизовать проводку. Тогда бак не будет лежать на проводах, встанет на место, и пластик застегнется без кривых зазоров. 2. Либо номер сразу поставить - либо какую-нибудь алюминиевую пластину. Без неё не ездить, иначе т-образный кронштейн от вибраций обломится по перфорации. 3. Переорганизовать тросы и провода под фарой, чтобы все было компактно и не обкусало провода при повороте руля в крайние положения. 4. В шарнирах прогресса задней подвески у меня не было смазки. Особое внимание - подшипнику и сальникам в ноге аморта. 5. Поднять иглу на деление. Это лучше сделать сразу, чтобы не греть мотор на обкатке. 6. Поставить БК - 06 или 08. Если предполагается месилово, даже зимнее - 08. У него есть выход на реле, можно прицепить 12-вольтовый карлсон на обдув горшка при достижении заданной температуры головы. 7. Между задним фонарем и пластиком верхней облицовки приклеить по краям резинки - иначе вибрация набивает в этих местах канавки, и треск появится на ходу. 8. Все соединения - на фиксатор резьбы. Тросы смазать - они говеные, у меня газ оборвало. Лучше уменьшить на них нагрузку. 9. Если сорваны болты на 10 подножек (это у многих наблюдается, в Барнауле пневмоинструментом закручивают) - есть радикальное решение: целиковая шпилька на 12 длиной около 32 см. Отдельные болты даже на 12 - будет постепенно раскачивать и вырывать подставкой, там в теле рамы мало места для резьбы. 10. В вилку желательно залить 10W, иначе временами пробивает. 11. Спицы сразу натянуть. На спицы и обода жалуются те, кто этого не сделал. У меня ничего не восьмерит даже после довольно жестких отжигов - правда, спереди на лето стоит более пухлая резина.
а вот и квинтессенция говнокитая, сделай то сделай это, на ХР сел и поехал, на 1000км масло сменил, ниче ниде не скрепит, все фурычит, вот тебе и разница в цене, и все остальное.
Veis написал(а):
В мой перечень "допиливания нового мотоцикла": Задняя светодиодная фара - корпус не герметичен, внутрь попадает пыль. Провел профилактику: промыл рассеиватель, собрал на герметике.
ржачь
