Карбюратор, регулировка Yamaha YBR 125

Д

Дмитрец

Guest
bordos2006 написал(а):
Нашел у себя на работе описание СV карбюратора Bing 64/32, аналогичный по рпинципу действия стоит на ИБРах 2007 года выпуска. Из описания понятны принцип работы и регулировки. На практике пока не применял. Данный тип карбюратора применяется на авиационном двигателе ROTAX. И еще, когда у нас на самолете начали беднить карбы (их там два), то регулировали количество смеси перестановкой иглы. http://bordos2006.ifolder.ru/3291191
Бордос, пропущена 87 и 88 страницы! Будь добр, добавь, пожалуйста
 
M

Matros

Guest
Veis написал(а):
Не открываецо. В инете дохрена копи-пасте с кривых первоисточников, где текст расходится с картинками. http://www.autobiysk.ru/print.php?type=A&item_id=88 и http://moto4you.ru/content/view/57/30/ и http://moto-tulica.narod.ru/info_karb.html
Да похер. Все это - винт холостого хода.
 
V

Veis

Guest
Винт холостого хода на крышке колодца.

А этот - перекрывает канал между входом диффузора и вторым жиклером. Старый разобранный лежит в данный момент на столе.

Тракт обогатителя устроен абсолютно аналогично (что характерно - работает в т.ч. на высоких оборотах), только жиклер другой и управляется тросом вместо винта.

Уж извини, но 62-е нарегулировался :)

Вобщем, мне влом бредятину из инета обсуждать, к теме топика отношения не имеет. Разбери сам и убедишься.
 
M

Matros

Guest
Второй жиклер - это жиклер холостого хода?
Вчера был пяьн, статьи как-то читались слабо. Сегодня посмотрел - все правильно там написано и упомянутым тобой винтом регулируется именно холостой ход. Ты уж извини, но я тоже 62-е регулировал немало :)

=========================
Для начала вспомним, что при полностью закрытой дроссельной заслонке и при очень малом ее подъеме (20-30%) работает только система холостого хода карбюратора. На средних оборотах и при положении дросселя от 1/3 до 3/4 хода работают распылитель и дозирующая игла. На последней четверти хода дросселя фактически только главный топливный жиклер как-то влияет на процессы.

....

Перед регулировкой холостого хода двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Винтом упора поднимите дроссель настолько, чтобы частота вращения коленчатого вала была явно завышенной; винт "качества" смеси при этом нужно ввернуть до упора (без особых усилий), максимально "забогатив" смесь, и затем вывернуть на 1 -1,5 оборота. Это исходные положения. Попутно проверьте, легко ли перемещается дроссель в пазах, нет ли чрезмерного люфта его в колодце. Поскольку дроссель П-образный, то до некоторой степени люфт можно устранить, разгибая его и добиваясь плотного прилегания к стенкам колодца. Тут важно не перестараться, что- бы потом золотник не заело в пути. У части мотоциклистов бытует мнение, что рукоятка газа должна фиксироваться в том положении, в котором вы ее отпустили. Это не верно. Из соображений элементарной техники безопасности необходимо, чтобы ручка автоматически возвращалась в исходное положение, обеспечивая "сбрасывание газа" до уровня холостых оборотов: в случае падения, от которого ни один мотоциклист не застрахован, мотоцикл тут же заглохнет.

Теперь, установив мотоцикл на центральную подставку, винтом "количества" постепенно опускайте дроссельную заслонку, уменьшая частоту вращения до наименьшей устойчивой. Вывертывая винт "качества", добейтесь ее увеличения - на слух это хорошо заметно. Снова винтом "количества" убавьте обороты, а винтом "качества", обедняя смесь, прибавьте их. Обычно эти операции приходится последовательно повторять раза три-четыре. Если вам показалось, что где-то произошла ошибка, - не грех начать все сначала. Это только прибавит уверенности вашим действиям. Когда, по вашему мнению, регулировка закончена и установлены действительно минимальные обороты, советую винт "качества" завернуть примерно на полоборота: это обеспечит более устойчивую работу двигателя на холостом ходу.
 
V

Veis

Guest
Модераторы, вынесите про к-62 в отдельную тему :)

Matros

Вот я и говорю, что в инете много бреда на эту тему. Отчасти понимаю причины - во-первых, при нештатных жиклерах карб работает непонятно как :) И настраивается тоже непонятно как.
Во вторых - бесконечные копи-пасте с источников, содержащих опечатки и описывающих другие карбюраторы.
В-третьих - пишущим лень разобрать изделие и разобраться в каналах.

В поплавковую камеру опущены три жиклера - обогатителя, "качества" и канала иглы. Первые два (качества и обогатитель) работают абсолютно одинаково, за исключением того, что канал от жиклера "качества" имеет две дополнительные точки распыления по ходу диффузора (кроме симметричной каналу обогатителя на входе диффузора), меньших сечений и соединенных с жиклером минуя винт. Винт "качества" работает полностью аналогично заслонке обогатителя.

Главный недостаток карбюратора - на разных оборотах смесь неоднородна. А сбалансировать систему сложнее, чем поставить инжектор.
 
S

Shaps

Guest
Коллеги, я конечно потрясен вашими знаниями, но чето слишком много букв :)
 
B

battou

Guest
И правда, давайте вы для не столь сведущих в устройстве карбов напишите краткую инструкцию по пунктам как его настроить. )) Желательно отдельно для новой и старой модели карба Ёбыря.
 
S

Shaps

Guest
battou написал(а):
И правда, давайте вы для не столь сведущих в устройстве карбов напишите краткую инструкцию по пунктам как его настроить. )) Желательно отдельно для новой и старой модели карба Ёбыря.
Щас тебе тут ответят что уже писали, юзай поиск и т.д. :)
А как по мне, чем больше пишут - тем непонятнее.
Лучше бы все наши карбюраторные корифеи собрались как-нибудь, обсудили все вместе, и выдали бы окончательный результат своих изысканий. Но это - фантастика..
Для себя понял так: старый карб - винт качества должен быть откручен на 2.5 оборота, а на новых всех, что я знаю - надо переставлять иглу, потому как все свечи у них белые.
 

Dubis

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
48
Shaps написал(а):
Значит так, коллеги. На днях тестил свой байк (по раме-2004 г.в., старый карбюратор) и байк bordos2006, 2007 год, новый карб. Что я могу сказать.. тут ктото писал что байки почти ничем не отличаются.. А я на это отвечу - это вообще разные моцы! С новым карбом едет мягче, разгоняется без рывков, при тех же оборотах вибрирует на порядок меньше. Кроме того, старый байк делает 80 кмч при 7 тыс оборотах, а новый - при 6 тыс!! угадайте какова разница в ощущегиях? Мой байк после 80 кмч начинает "харкать кровью". Максимум что я из него выжал - 110 кмч, с огромной длинной горы и при 10 тыс оборотах. Дальше не идут ни обороты, ни скорость. Даже 100 кмч набрать на прямой оочень тяжело. Вот и возникает вопрос: это у меня карб не настроен или новый карб настолько крут? Пошел читать линки что тут недавно накидали....
Привет!
По новому карбу - новый уже идёт вакуумный - у меня уже такой стоит(до этого был старый - у меня модель 2005 года) - разница есть в работе - по скорости - стал медленее ехать - ведь этот карб "выдаёт" толко то количество топлива, которое может на даных оборотах "съесть" цилиндр. Вот те и минус нового карба - в старый как в топку добавил - и погнал!!:)
 
W

Washburn

Guest
Shaps написал(а):
Щас тебе тут ответят что уже писали, юзай поиск и т.д. А как по мне, чем больше пишут - тем непонятнее. Лучше бы все наши карбюраторные корифеи собрались как-нибудь, обсудили все вместе, и выдали бы окончательный результат своих изысканий. Но это - фантастика.. Для себя понял так: старый карб - винт качества должен быть откручен на 2.5 оборота, а на новых всех, что я знаю - надо переставлять иглу, потому как все свечи у них белые.
Я при учете прямотока остановился примерно в районе 3 оборотов: максималка ок. 115 и хороший подхват с низов.
 
W

Washburn

Guest
Shaps написал(а):
Значит так, коллеги. На днях тестил свой байк (по раме-2004 г.в., старый карбюратор) и байк bordos2006, 2007 год, новый карб. Что я могу сказать.. тут ктото писал что байки почти ничем не отличаются.. А я на это отвечу - это вообще разные моцы! С новым карбом едет мягче, разгоняется без рывков, при тех же оборотах вибрирует на порядок меньше. Кроме того, старый байк делает 80 кмч при 7 тыс оборотах, а новый - при 6 тыс!! угадайте какова разница в ощущегиях? Мой байк после 80 кмч начинает "харкать кровью". Максимум что я из него выжал - 110 кмч, с огромной длинной горы и при 10 тыс оборотах. Дальше не идут ни обороты, ни скорость. Даже 100 кмч набрать на прямой оочень тяжело. Вот и возникает вопрос: это у меня карб не настроен или новый карб настолько крут? Пошел читать линки что тут недавно накидали....
Эээ... ты ничего не путаешь?.. Я свой разгоняю до ста на ЧЕТВЕРТОЙ передаче (это ок. 8500 - 9000 об.) и затем только втыкаю пятую - и пошел дальше разгон... А у тебя 10000 об на пятой передаче при скорости 100 км/ч?.. /images/smilies/eek.gif
 
S

Shaps

Guest
Washburn написал(а):
Эээ... ты ничего не путаешь?.. Я свой разгоняю до ста на ЧЕТВЕРТОЙ передаче (это ок. 8500 - 9000 об.) и затем только втыкаю пятую - и пошел дальше разгон... А у тебя 10000 об на пятой передаче при скорости 100 км/ч?..
Немного неточно, но в целом - да, я ничего не путаю. У меня 110 кмч при пятой передаче и 10 тыс. оборотах. Глянь тему про тахометр, я туда чегодня коечто на эту тему написал
 
P

Pavel1

Guest
Занимаясь экспериментами с установкой шайбы на игле, обнаружил, что во всех трех положениях шайбы меняется только динамика на низких и средних оборотах, (чем ниже стоит шайба, тем лучше тянет мотор), а на максималку положение шайбы влияет куда меньше, чем ветер, уклон дороги или качество 95 бензина - во всех положениях шайбы около 100-105 км/ч. Причем независимо от положения шайбы свеча после продолжительной поездки на высоких оборотах становится белой, мотор работает ровно без хлопков или провалов, расход бензина стабильно низок (от 2.5 до 4 л). Явно надо бы добавить бензина на высоких оборотах, но как? Интересно, а как заводом требуется устанавливать уровень в поплавковой камере? Или есть варианты главного топливного жиклера? Или иглу попытаться еще приподнять, подложив под нее лишнюю шайбу? Кто-нибудь занимался такими экспериментами?
 
M

Matros

Guest
Все-таки иногда стоит читать книжки. Чтобы не открывать Америку и не изобретать велосипед. :rolleyes:
Когда дроссель открыт достаточно сильно, игла не оказывает никакого влияния на работу карбюратора. Количество и качество смеси при этом практически полностью определяется уровнем топлива, сечением диффузора (+ сопротивлением впуска) и диаметром главного топливного жиклера. Уровень топлива в поплавковой камере нужно выставлять в первую очередь, при неправильной установке можно получить ненастраиваемые холостые и еще кучу прелестей. Как выставлять - написано в сервис-мануале. Все банально - трубочка на штуцер... стр. 6-7. Можно попробовать чуть забогатить, подгибая поплавки, но лучший метод в данной ситуации - поставить жиклер потолще. Только я сильно сомневаюсь, что это даст большой эффект. Слабоват моторчик и прирост в несколько процентов мощности его не спасет. А форсировка - мероприятие комплексное, дорогое и сложное. Лучше уж купить что-то другое, если не устраивают характеристики YBR...

Все, завязываю с темой, а то опять скажут "многа букаф". :)
 
B

bordos2006

Guest
Matros написал(а):
Слабоват моторчик и прирост в несколько процентов мощности его не спасет. А форсировка - мероприятие комплексное, дорогое и сложное. Лучше уж купить что-то другое, если не устраивают характеристики YBR...
+1 Полностью согласен. Максимальная скорость не основное для ИБРа. Мин. расход топлива, маневренность, малый вес, низкая цена - это его плюсы!:)
 
R

Rossomax

Guest
Matros написал(а):
Когда дроссель открыт достаточно сильно, игла не оказывает никакого влияния на работу карбюратора. Количество и качество смеси при этом практически полностью определяется уровнем топлива, сечением диффузора (+ сопротивлением впуска) и диаметром главного топливного жиклера. Уровень топлива в поплавковой камере нужно выставлять в первую очередь, при неправильной установке можно получить ненастраиваемые холостые и еще кучу прелестей. Как выставлять - написано в сервис-мануале. Все банально - трубочка на штуцер... стр. 6-7. Можно попробовать чуть забогатить, подгибая поплавки, но лучший метод в данной ситуации - поставить жиклер потолще. Только я сильно сомневаюсь, что это даст большой эффект. Слабоват моторчик и прирост в несколько процентов мощности его не спасет.
Нее, букаф немного - все по делу. Всем качать сервисмануалы!
Буду в эти дни разбирать карб дальше и смотреть глубже, на поплавки, впуск, жиклеры, итп.

кстати вот нашел статью интересную тоже как мужик 400 в 500ку переделывал. -
http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_13.html

вот отрывок - (правда тут вывернуть винт может применительно к Юбрику означать "вкрутить винт", и наоборот.)

Регулировка Карбюратора

Если вы все сделали правильно, мотоцикл завёдётся и поедет. Через 100 километров
выкрутите каждую свечу, и посмотрите их цвет. Электрод должен быть рыжим.
Если он чёрный - вкрутите в карбюраторе винт качества на пол оборота. (обедните смесь) Если электрод серебристый - выкрутите винт качества на пол оборота (обогатите смесь). Повторяйте эту процедуру каждые 100 километров до получения рыжего цвета электродов свечей.
Если этого добиться не удаётся, значит, вы что-то напутали с иглами-жиклёрами-дыхальцами. Винт качества оказывает влияние в основном на холостой ход.
На рабочий режим двигателя его влияние хоть и есть, но оно невелико - 5-10 %
Так что "первичная регулировка" осуществляется правильным подбором
игл - жиклёров - дыхальца, винт качества обеспечивает "тонкую настройку".
(обычно он вывернут на 2-3 оборота).
 
M

Movoron

Guest
Есть мнение, что установка основного жиклера бОльшего размера идет движочку на пользу. Какой размер, хоть убейте, не вспомню. Что-то около 120.
И заводится без подсоса при нормальной температуре, и раскручивается быстрее.
Человек, который мне это поведал при мне завел моц - работает как часы. Помимо тупой установки жиклера, там, наверное, еще что-то делалось. Но никаких прямотоков-наворотов я не заметил. Просто человек с душой к вопросу подходит.
 
Сверху