Стучит двигатель Yamaha YBR 125

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
Картер нагрел на плите, до 100 не дотерпел - рукам было горячо держать, до 80 где-то получилось,
коленвал - охладил в морозилке до -12/-18, не знаю точно, сколько там.
В итоге одно в другое вставилось где-то на 2/3 глубины, потом заклинило, видимо температуры выровнялись в точке контакта. Дальше дожимал съемником, усилие было субъективно гораздо меньше, чем надо было при снятии.

После этого благополучно собрал коробку передач, 2 половины картера соединились. Завтра куплю герметик и буду склеивать.

По поводу маслосъемных колпачков - посмотрел и опять не понял, как их менять. Т.е. возможно ли вообще снять колпачок, не испортив его? И возможно ли как-то неправильно его надеть?
Помню идею обернуть фольгой поверхность, на которую надо надеть колпачок, чтобы было легче пройти все канавки, но посмотрел, и не понял, как можно туда вообще подлезть.
Больше всего смущает, как бы не испортить колпачок при надевании.

Ну и еще нюансы, которых не нашел в мануале:
- как устанавливать сальники двигателя? На примере оси ведущей звезды: сначала вставляю ось на место, потом обезжириваю ось и гнездо, потом на ось надеваю сальник и прижимаю его в гнездо, правильно? При этом никакой смазки не нужно?
- как я понимаю, обязательно нужно при сборке смазывать маслом фрикционные диски, а есть ли еще элементы, которые надо смазывать именно при сборке? В принципе, масляная пленка на большинстве деталей осталась - детали я не мыл, т.к. они чистые. Окунать каждую деталь в процессе сборки в масло проблематично, т.к. в домашних условиях это лишняя грязь.
 

Alex.BiT

Байкер
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
440
Ты половину нашей беседы забыл=) И перепутал=) Приеду на работу - скажу=)
 

Прохожий

Тру байкер
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
1,353
zz0 написал(а):
Картер нагрел на плите, до 100 не дотерпел - рукам было горячо держать, до 80 где-то получилось, коленвал - охладил в морозилке до -12/-18, не знаю точно, сколько там. В итоге одно в другое вставилось где-то на 2/3 глубины, потом заклинило, видимо температуры выровнялись в точке контакта. Дальше дожимал съемником, усилие было субъективно гораздо меньше, чем надо было при снятии.
Недогрел. Потому я и советовал строительный фен - им удобно греть и контролировать температуру. Греешь пока капля воды не начнет отскакивать от детали. Это примерно 120 градусов. Тогда подшипник вскакивает на свое место со звуком "щелк"...:D

zz0 написал(а):
По поводу маслосъемных колпачков - посмотрел и опять не понял, как их менять. Т.е. возможно ли вообще снять колпачок, не испортив его? И возможно ли как-то неправильно его надеть? Помню идею обернуть фольгой поверхность, на которую надо надеть колпачок, чтобы было легче пройти все канавки, но посмотрел, и не понял, как можно туда вообще подлезть. Больше всего смущает, как бы не испортить колпачок при надевании.
Зачем тебе старые колпачки? Здирай их и в мусорку. Новые удобно ставить при помощи спец оправки. Если нету - значит прийдется извращаться.

zz0 написал(а):
Ну и еще нюансы, которых не нашел в мануале: - как устанавливать сальники двигателя? На примере оси ведущей звезды: сначала вставляю ось на место, потом обезжириваю ось и гнездо, потом на ось надеваю сальник и прижимаю его в гнездо, правильно? При этом никакой смазки не нужно? - как я понимаю, обязательно нужно при сборке смазывать маслом фрикционные диски, а есть ли еще элементы, которые надо смазывать именно при сборке? В принципе, масляная пленка на большинстве деталей осталась - детали я не мыл, т.к. они чистые. Окунать каждую деталь в процессе сборки в масло проблематично, т.к. в домашних условиях это лишняя грязь.
Не знаю кто как, а я ставлю сальники сразу после подшипников. И только потом уже сборка.
Маслом надо мазать все, что смазывается маслом при работе двигателя.
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
Alex.BiT,
Все так плохо? Мне казалось, я все правильно запомнил... Разве что некоторые нюансы не очень в голове уложились. /images/smilies/tongue.gif
Повтори плиз, хотя бы кратко, что я не так запомнил :)

Прохожий написал(а):
Недогрел. Потому я и советовал строительный фен
Ну да, если будет нужно часто и много чего-нибудь греть - надо будет достать.
А так я вообще картер на конфорку не ставил, держал в руках над газом чтобы не перегреть, вот и недодержал.
Прохожий написал(а):
Новые удобно ставить при помощи спец оправки. Если нету - значит прийдется извращаться.
Да уж, спасибо, успокоил... Откуда у меня спец оправка? Значит, если я просто буду надевать колпачок без приспособлений, он застрянет на середине пути, так что его не снимешь и порвется? Я потому что смотрел на колпачок, но пока не понял, в чем там может быть хитрость...
Прохожий написал(а):
Не знаю кто как, а я ставлю сальники сразу после подшипников. И только потом уже сборка.
Значит ось вставлять уже в гнездо с установленным сальником? Сальник осью не порвется?
Прохожий написал(а):
Маслом надо мазать все, что смазывается маслом при работе двигателя.
Хм, окунать в масло каждую деталь перед установкой? А если тонкая масляная пленка осталась от старого масла - это считается? И потом же все равно я масла в собранный двигатель залью...
 

kascej

Тру байкер
Регистрация
30 Сен 2007
Сообщения
29,643
да рука уже и 50 градусов не держит,без практики не получится если посадочное место будет на милиметр больше,,подшипник забиваемый под углом к посадочному месту будет больше в диаметре:)
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
В общем, вчера нашел время пособирать двигатель:
прикручивал всякие различные шестеренки динамометрическим ключом: сорвал резьбу.
Поверил показаниям ключа, а не своим ощущениям, а он показывал чуть меньше чем надо, хотя очень похоже. В общем, вывод на будущее сделал - ключ это хорошо, но свои ощущения лучше. И я думаю, лучше винты недотянуть, чем перетянуть. Никуда бы он не делся, если б я его закрутил на 5, а не на 6 Нм.

Конкретно у фиксатора пружины для шестерни звездчатой формы. В результате в сторону закручивания она крутится довольно свободно - с гораздо меньшим моментом, чем надо, а вот в сторону откручивания - вроде потуже.
Очень не приятно, но думаю, придется так и оставить, потому что половинка картера вряд ли ремонтопригодна, а винт вроде держится, и усилия на этот винт нет, разве только от вибраций открутится... Хотя он вроде не очень стремится открутиться.

В остальном все хорошо: полностью собрал правую половину картера.
Вал кик-стартера вроде работает как надо: при вращении вала (рычагом) усилие кажется то же, какое и было до разборки, хотя и не совсем понял по поводу закрепления пружины только после поворота на 1 оборот. у меня получилось вроде 2/3 оборота. Т.е. ровно ближайший оборот до паза, в сторону сжатия пружины.
Да, еще момент: ободок 2 должен попасть в предназначенное для него углубление, иначе при вращении оси шестеренка не смещается вдоль оси и не входит в зацепление с промежуточной шестерней, передающей вращение на коленвал. А с 1-го раза я его собрал неправильно.

Гайку корзины сцепления затянул на 60 Нм, держа корзину все-таки изготовленным для этого дела съемником.

Теперь по поводу правой половины картера остался единственный вопрос: как затягивать на 60 Нм гайку главной ведущей шестерни? Ее просто не за что ухватить. Держать за корзину сцепления нереально, там редуктор, повышающий силу, с которой надо держать, во много раз. А держать за гайку с противоположной стороны коленвала опасно: коленвал новый - жалко.

В остальном все нормально: в ближайшее время займусь головкой и другой половиной картера: ротором, выставлением цепи ГРМ по меткам.

Маслосъемные колпачки надел новые: просто смазал маслом внутреннюю часто колпачка и надел, нажимая пальцем - дело было не совсем элементарное, но вроде наделось. 1 раз правда с колпачка в процессе надевания соскочила пружина, пришлось надевать ее заново.
Старый колпачок снял просто пассатижами - даже не очень испортил, хотя вмятины от пассатижей остались.
Отверстие в новых колпачках в диаметре немного меньше, чем в старом, так что, надеюсь, не зря менял.
 
А

Андрей11

Guest
zz0 написал(а):
как затягивать на 60 Нм гайку главной ведущей шестерни? Ее просто не за что ухватить. Держать за корзину сцепления нереально, там редуктор, повышающий силу, с которой надо держать, во много раз. А держать за гайку с противоположной стороны коленвала опасно: коленвал новый - жалко.
А че ему станет то, коленвалу? 60Нм это не такое большое усилие. На Саваже я именно так и затягивал, коленвал фиксировал со стороны генератора.
 

kascej

Тру байкер
Регистрация
30 Сен 2007
Сообщения
29,643
Андрей11 написал(а):
А че ему станет то, коленвалу? 60Нм это не такое большое усилие. На Саваже я именно так и затягивал, коленвал фиксировал со стороны генератора.
а на какой момент расчитано колено на саваже,у йобра крутящий момент 9.60 Nm,пускай конструктивно будет расчитано на 5кратное превышение крутящего момента,но на 10 кратную маловероятно что расчитывалось,если все под 10 кратные нагрузки расчитывать йобрик будет весить под 250кг:)
 
А

Андрей11

Guest
kascej написал(а):
а на какой момент расчитано колено на саваже,у йобра крутящий момент 9.60 Nm,пускай конструктивно будет расчитано на 5кратное превышение крутящего момента,но на 10 кратную маловероятно что расчитывалось,если все под 10 кратные нагрузки расчитывать йобрик будет весить под 250кг
45 Нм по тех характеристикам и на 120 Нм гайка первичного вала заворачивается, на 140 болт генератора.
Ну если так уж страшно, можно пневмогайковертом завернуть. Только надо найти который регулируется, я таких не видел. А что сервис-мануал Вам об этом говорит?
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
Андрей11 написал(а):
Ну если так уж страшно, можно пневмогайковертом завернуть. Только надо найти который регулируется, я таких не видел. А что сервис-мануал Вам об этом говорит?
Хм, пневмогайковерт, у которого выставляется момент затяжки? И он так же быстро и резко закручивает, как и откручивает, что ось провернуться не успеет?
Сервис-мануал говорит "затяните гайку", а в примечаниях момент указан - 60 Нм...
Хотя я старый коленвал именно таким способом откручивал - гайку с 1 стороны держал, с другой крутил - открутил. Так что мог бы 2 ключами с 2 сторон и затянуть обе гайки одновременно. Только меня тогда тут в этой теме обругали, что я чуть коленвал не испортил. /images/smilies/redface.gif

Мне тут грамотные люди посоветовали зажать эту шестерню газовым ключом - прямо за зубья - через деревянные или резиновые "губки" и после этого гайку закручивать. Интересно, можно так делать? Правда газового ключа у меня нет, но можно достать при необходимости...
 
А

Андрей11

Guest
Танцы с газовым ключом это вариант, но что-то мне подсказывает, что оно того не стоит.
Можно кусок алюминия положить между щестернями корзины сцепления и первичного вала.
А кто тебя обругал?
 

Прохожий

Тру байкер
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
1,353
Мягкий металл между шестернями и закручивай на здоровье.
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
Ужас, что-то форум тормозит последние дни - нереально дождаться пока загрузится. Не смог открыть форум, и закрутили вдвоем сегодня гайку, держа шестерню газовым ключом, правда до 45-50Нм (60 сил не хватило).

Можно кусок алюминия положить между щестернями Мягкий металл между шестернями и закручивай на здоровье. Прямо слово в слово в инструкции написано, что так делать не надо:

Хотя в соседней теме так и описывалось.

А кто тебя обругал? Собственно вот, на 3-й странице было:
Alex.BiT написал(а):
Дядь Кащей, оч плохая практика держать гайку с другой стороны коленвала, и снимать таким съемником. Первое может перекосить щеки коленвала, а второе нарушить соосность, да и ротор мнется. Не говоря уж о том, что отсутствие третьей лапы перекашивает ротор, из-за чего он снимается ГОРАЗДО туже. Я тоже снимал таким съемником, но это зло, даже если делать третью лапу из куска цепи (как делал я). zz0, сегодня блин пойду в гараж и найду тебе съемники. Не гробь мот колхозом=(
А может, так и надо закрутить эту гайку, во всяком случае, в мануале написано, при откручивании держать ротор за фиксирующую гайку...
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
Сегодня, закрутив гайку, стал собирать головку цилиндра:
Поставил клапана и пружины как было и потом сжимал их тем же съемником, которым до этого снимал. получилось более-менее прилично, разве что очень важно было не перекосить, а то сухарики не запихивались, а при попытке наклонить конструкцию руками для выравнивания, пружины и чашки разлетались по всей комнате.

После сборки налил керосин в седла: во впускном клапане керосин немного подтекал: секунд через 30 вокруг седла с другой стороны образовалась влажная каемка, а минут через 10 во всех углублениях с внешней стороны клапана появились следы керосина. Разумеется, уровень керосина в клапане визуально не изменился: он все-таки не вытекал, а просачивался тонкой пленкой.
Что касается выпускного клапана, то там за 10 минут не появилось вообще ничего.
Клапана я не притирал, и скорее всего не буду. Наверно, после сборки надо будет когда-нибудь померять компрессию, если конечно все это вообще поедет. Я же правильно понимаю, что текущие клапана приводят к снижению компрессии?

Дальше распредвал забил (через дюралевую проставку), оси коромысел забил, вроде все работает как и раньше, зазоры клапанов проверю, хотя "на ощупь" они такие же, как до разборки.

Следующим этапом будет сборка поршня, установка цилиндра и головки. Думаю, это работы еще на вечер, если повезет.
И потом останется установить цепь, ротор, выставление цепи по меткам и финальная сборка.
 

Киевлянин

Тру байкер
Регистрация
23 Июл 2010
Сообщения
4,106
Адрес
Киев
Имя
Александр
Мото
YBR125
zz0 написал(а):
Прямо слово в слово в инструкции написано, что так делать не надо
Пытался это же на сервисе объяснить - ответ убил:

"А мы всегда так делаем!" /images/smilies/cool.gif
 
А

Андрей11

Guest
zz0
Клапана течь не должны, вообще. Зря ты собрал. Надо бы притереть их. Сейчас уже точно не помню, но я когда собирал голову, керосин держал в камере сгорания в течении суток. Днем налил керосин и пока ковырялся в гараже наблюдал, оставил на ночь и пришел на следующий день - никаких следов утечки не было. Как бы не пришлось тебе по новой разбирать все из-за этого упущения.
 

kascej

Тру байкер
Регистрация
30 Сен 2007
Сообщения
29,643
притирка годится до степени сжатия 9:1.при более высокой желательно шлифовка.я думаю в москве не должно быть проблем со шлифовкой,во многих мотосервисах должны быть шлифовальные станки,ведь 16 клапанных б/у япоцев много на руках.кому нет возможности тогда по дедовски можно притирать,но точность уже не та.
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
Андрей11 написал(а):
zz0 Клапана течь не должны, вообще. Зря ты собрал. Надо бы притереть их. Сейчас уже точно не помню, но я когда собирал голову, керосин держал в камере сгорания в течении суток. Днем налил керосин и пока ковырялся в гараже наблюдал, оставил на ночь и пришел на следующий день - никаких следов утечки не было. Как бы не пришлось тебе по новой разбирать все из-за этого упущения.
А чем чревата такая течь, как у меня? Падение компрессии? А насколько сильное?
Я просто боюсь, что своими кривыми руками так "притру", что еще хуже будет...
До разборки же тоже течь была, хотя кажется и поменьше, а может, я просто керосин тогда не до верху долил. А оно ездило...
Или оно ездило значительно хуже, чем могло бы?
 

zz0

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
110
kascej написал(а):
притирка годится до степени сжатия 9:1.при более высокой желательно шлифовка.я думаю в москве не должно быть проблем со шлифовкой
И сколько это по деньгам интересно выйдет? И какие преимущества даст?
К сожалению не помню, какая степень сжатия в ебрике, вечером посмотрю...
 
Сверху