M
Matros
Guest
Он еще не вышел, он еще пишется. В следующих сериях - светодиодная светотехника. 
И прочие финтифлюшки.
И прочие финтифлюшки. 
M
Matros
Guest
Да, подходит, в отличие от штатного или "восьмерочного". Частота миганий определяется примененным светодиодом и совершенно не зависит от нагрузки. Это реле тянет около 60 ватт нагрузки без напряга, светодиодные сборки потянет тем более.Дикий написал(а):
Конкретно для этих - не надо. У них встроенная защита. Достаточно проверить, что паяльник не пробивает на жало и снять с себя статику (например, дотронувшись до батареи) - и все будет ОК.Дикий написал(а):
Совсем параноики могут на время пайки соединить все ноги вместе возле корпуса проволочкой. Я этого не делал - ничего еще не сгорело.
Д
Дикий
Guest
2 Matros:
Danke
Danke
Z
Zorych70
Guest
MATROS,СУПЕР!!! спасибки за не слабый урок по электротехники!!!вопрос такой:езда без акума реальна?как себя ведет реле-регулятор,не накроется???
спасибки за не слабый урок по электротехники!!!вопрос такой:езда без акума реальна?как себя ведет реле-регулятор,не накроется???
T
tagor
Guest
люди, подскажите плиз, вот я так и не понял кое- что:
у меня зиму моц стоял в гараже и доступа к нему не было. Вследствие чего акум сел в ноль. Теперь я так понимаю его нужно зарядить(наверное прикурю от машины и покатаюсь пару часиком не глуша двигатель), но ведь нужно долить дистилированой воды, т.к. за зиму наверняка вода из электролита испарилась. Вот что неясно - если я начну воду туда доливать, то поидее реагирую с кислотой она начнет выкипать обратно. Или там еще не такая концентрированая кислота, чтобы этого боятся?
зыранее спасибо
у меня зиму моц стоял в гараже и доступа к нему не было. Вследствие чего акум сел в ноль. Теперь я так понимаю его нужно зарядить(наверное прикурю от машины и покатаюсь пару часиком не глуша двигатель), но ведь нужно долить дистилированой воды, т.к. за зиму наверняка вода из электролита испарилась. Вот что неясно - если я начну воду туда доливать, то поидее реагирую с кислотой она начнет выкипать обратно. Или там еще не такая концентрированая кислота, чтобы этого боятся?
зыранее спасибо
M
Matros
Guest
Сорри всем за долгое молчание, совершенно нет времени бывать на форуме...
Что касается воды - посмотри на уровни. Я сильно сомневаюсь, что нужно будет доливать. Доливать можно без опаски - электролит это разведенная кислота, там бурных эффектов не будет.
Если у тебя юбрь не европейского варианта (т.е. не с круглой фарой, воздушным клапаном на выхлопной и т.д.), то без аккумулятора он будет вести себя совершенно как дырчик какой-нить или макака. Цепи зажигания на нем запитаны от отдельных генераторных обмоток и зажигание не зависит от наличия аккумулятора. Движок будет работать, а вот все остальное - повороты, свет - нет. РР не накроется.Zorych70 написал(а):
Прикуривая от машины ты рискуешь спалить РР. Нужно очень осторожно и правильно это делать. Лучше вынуть аккумулятор и зарядить его от зарядника.tagor написал(а):
Что касается воды - посмотри на уровни. Я сильно сомневаюсь, что нужно будет доливать. Доливать можно без опаски - электролит это разведенная кислота, там бурных эффектов не будет.
M
Matros
Guest
В аттаче на фотках:
1. Светодиодная лампочка для подсветки приборной панели. Большего размера, чем те, что были описаны ранее. Светодиод залит для лучшего светорассеивания пластиком из глюгана. Результат очень неплох, правда белые светодиоды на самом деле синят, поэтому подсветка из зеленой стала цвета морской волны. В качестве формы использовался двухкубовый шприц, обрезанный по размеру.
2. Еще один вариант схемы электронного реле поворотов. С тем светодиодом, который попался мне, такая схема работает лучше.
3. Собранное реле поворотов до помещения его в корпус и заливки пластиком.
4. Готовое электронное реле поворотов. Рядом для сравнения штатное.
Завтра начинаю публикацию большого документа по установке ксенона.
1. Светодиодная лампочка для подсветки приборной панели. Большего размера, чем те, что были описаны ранее. Светодиод залит для лучшего светорассеивания пластиком из глюгана. Результат очень неплох, правда белые светодиоды на самом деле синят, поэтому подсветка из зеленой стала цвета морской волны.
В качестве формы использовался двухкубовый шприц, обрезанный по размеру.2. Еще один вариант схемы электронного реле поворотов. С тем светодиодом, который попался мне, такая схема работает лучше.
3. Собранное реле поворотов до помещения его в корпус и заливки пластиком.
4. Готовое электронное реле поворотов. Рядом для сравнения штатное.
Завтра начинаю публикацию большого документа по установке ксенона.
Вложения
M
Matros
Guest
Тут я че-то прогнал с недосыпу.Matros написал(а):
Естессно, после того, как заведется движок, заработают все электроприборы.
Н
Небесный Тихоход
Guest
Вот с этого момента поподробнее....Matros написал(а):
Это какие-же такие отдельные генераторные обмотки?:innocent: Это что опция такая ...или тюнинг генератора?:D
M
Matros
Guest
Сэр, дайте себе труд прочитать ветку полностью. Вопросы отпадут. И эти, и многие другие. /images/smilies/rtfm.gifНебесный Тихоход написал(а):
О генераторах написано на второй странице. Еще сильно помогает посмотреть на схему электрооборудования юбря, она на третьей странице. Точнее - они, т.к. существуют два варианта исполнения.
M
Matros
Guest
Сильно теоретизировать не буду, желающие могут прочитать ветку Keicy на тему ксенона, но краткие сведения для ленивых все же приведу.
Ксенон - это такой инертный газ. Инертный - значит не вступающий в химические взаимодействия с прочими химическими элементами. Исходя из этого, ксеноновая лампочка - практически вечная вещь. В реалиях они все-таки выходят из строя, в основном из-за повреждения колбы лампы. Случаи, когда лампа умерла просто от старости, мне неизвестны.
1. Введение в тему.
Ксеноновая лампа - давно известная человечеству вещь. В качестве ламп для фотовспышек ксеноновые лампы используются с середины прошлого века. Лампа представляет собой трубку из тугоплавкого (обычно кварцевого) стекла, в торцы которой впаяны электроды. Пространство между электродами в трубке заполнено ксеноном.
Принцип работы очень простой - при подаче на лампу высокого напряжения (сотни, иногда - тысячи вольт) в газе возникает так называемый "пробой" и возникает электрический разряд, который вызывает свечение заполняющего газа лампы. Свечение очень яркое и сильное, синевато-белого цвета. После прохождения разряда лампа гаснет. Если напряжение подавать импульсами, лампа будет вспыхивать в такт, получается стробоскоп. Если частоту импульсов увеличить до нескольких сотен в секунду, глаз уже не различает отдельных вспышек и мы видим ровный постоянный свет. После того, как придумали питать лампы высокочастотным импульсным напряжением, стало возможным появление автомобильных ксеноновых ламп постоянного света. Хотя на самом деле первое применение им нашлось в фарах самолетов
2. Основные характеристики ксеноновых систем освещения:
1. Цветовая температура. Определяет оттенок свечения лампы. Чем это число выше - тем лампа синее. Чем ниже - тем желтее. Измеряется в Кельвинах. Наибольшей отдачей обладают лампы с ц.т. 4300К, именно такие ставятся в стоке всеми производителями, если ксенон предусмотрен с завода. Реально пригодны для применения лампы с ц.т. до 6000К, те, что выше этого значения слишком синие, в таком свете человеческий глаз видит хуже. Братья китайцы повадились выпускать лампочки с запредельными значениями ц.т. типа 12000К, для тех лохов, которые думают, что чем цифра больше - тем круче.
2. Ток запуска. Измеряется в амперах, может достигать десятков ампер. Чем меньше - тем лучше. Чем более продвинутое поколение ксенонового оборудования используется - тем он меньше, как правило. Отсюда вывод: самые новейшие модели - не прихоть, а реально полезная необходимость. На нынешний день в ходу модификации пятого поколения балластов, цифровые. Ток запуска до 10А.
3. Время запуска. Чем меньше - тем лучше. В старых моделях, например, нельзя было поморгать дальним, если перед этим не был включен ближний. Лампа разгоралась слишком медленно. В современных моделях, как правило, время запуска 0.2-0.4 сек, полный выход на режим - несколько секунд.
4. Рабочий ток. После выхода лампы на режим, ее энергопотребление падает, а светоотдача возрастает. Рабочий ток современной ксеноновой фары - около 3А. Т.е. ксеноновая лампа потребляет примерно столько же, сколько родная юбровская 35/35W, но светит при этом примерно на уровне 100-ваттной лампочки.
В общем - сплошные плюсы, кроме цены. Для задавивших жабу ради повышения собственной безопасности - этот раздел и пишется.
3. Що це таке i з чим його їдять.
Ксеноновая система освещения состоит из лампы, одного или нескольких блоков управления и всякой обвязочной мелочевки - релюшек, проводов и т.д.
Лампы бывают двух типов - "ксенон" и "биксенон". Отличаются тем, что просто "ксенон" имеет один режим работы фары, т.е. или только "ближний" или только "дальний". Недостающий режим делается с помощью отдельной галогеновой или опять же ксеноновой (на автомобилях и байках со сдвоенными фарами) лампы. Многим хватает и одного ксенонового "ближнего".
Режимы реализуются разными методами. Настоящий биксенон (сейчас редок, очень дорого и круто) содержит две ксеноновые лампы в одной, потому и название такое ("би" - значит "два"). По инерции так же называют и другие двухрежимные лампы. Переключение режимов происходит либо перемещением непрозрачной шторки относительно лампы, либо перемещением лампы относительно шторки. Привод или электромагнитом, по принципу реле, или электродвигателем. Эти лампы значительно дешевле настоящего "биксенона", но менее надежны из-за наличия движущихся частей.
В колбе лампы можно увидеть какой-то налет, не пугайтесь, это нормально. Это присадка, с помощью которой подгоняется до нужного значения цветовая температура.
Ксеноновую лампу нужно как-то поджечь. Этим занимаются блоки управления, по старинке частенько называемые "балластом". Блок управления в момент поджига подает на лампу высокое напряжение, по мере выхода лампы на режим напряжение и ток снижаются и поддерживаются на уровне, нужном для стабильного горения лампы.
Блок высоковольтного преобразователя часто делается отдельно от основного блока управления, так проще защитить систему от пробоев высокого напряжения и компактнее.
Поскольку лампа в момент запуска потребляет немаленький ток, включать ее нужно с помощью реле, штатный тумблер долго в таком режиме не протянет.
Ксенон - это такой инертный газ. Инертный - значит не вступающий в химические взаимодействия с прочими химическими элементами. Исходя из этого, ксеноновая лампочка - практически вечная вещь. В реалиях они все-таки выходят из строя, в основном из-за повреждения колбы лампы. Случаи, когда лампа умерла просто от старости, мне неизвестны.
1. Введение в тему.
Ксеноновая лампа - давно известная человечеству вещь. В качестве ламп для фотовспышек ксеноновые лампы используются с середины прошлого века. Лампа представляет собой трубку из тугоплавкого (обычно кварцевого) стекла, в торцы которой впаяны электроды. Пространство между электродами в трубке заполнено ксеноном.
Принцип работы очень простой - при подаче на лампу высокого напряжения (сотни, иногда - тысячи вольт) в газе возникает так называемый "пробой" и возникает электрический разряд, который вызывает свечение заполняющего газа лампы. Свечение очень яркое и сильное, синевато-белого цвета. После прохождения разряда лампа гаснет. Если напряжение подавать импульсами, лампа будет вспыхивать в такт, получается стробоскоп. Если частоту импульсов увеличить до нескольких сотен в секунду, глаз уже не различает отдельных вспышек и мы видим ровный постоянный свет. После того, как придумали питать лампы высокочастотным импульсным напряжением, стало возможным появление автомобильных ксеноновых ламп постоянного света. Хотя на самом деле первое применение им нашлось в фарах самолетов
2. Основные характеристики ксеноновых систем освещения:
1. Цветовая температура. Определяет оттенок свечения лампы. Чем это число выше - тем лампа синее. Чем ниже - тем желтее. Измеряется в Кельвинах. Наибольшей отдачей обладают лампы с ц.т. 4300К, именно такие ставятся в стоке всеми производителями, если ксенон предусмотрен с завода. Реально пригодны для применения лампы с ц.т. до 6000К, те, что выше этого значения слишком синие, в таком свете человеческий глаз видит хуже. Братья китайцы повадились выпускать лампочки с запредельными значениями ц.т. типа 12000К, для тех лохов, которые думают, что чем цифра больше - тем круче.
2. Ток запуска. Измеряется в амперах, может достигать десятков ампер. Чем меньше - тем лучше. Чем более продвинутое поколение ксенонового оборудования используется - тем он меньше, как правило. Отсюда вывод: самые новейшие модели - не прихоть, а реально полезная необходимость. На нынешний день в ходу модификации пятого поколения балластов, цифровые. Ток запуска до 10А.
3. Время запуска. Чем меньше - тем лучше. В старых моделях, например, нельзя было поморгать дальним, если перед этим не был включен ближний. Лампа разгоралась слишком медленно. В современных моделях, как правило, время запуска 0.2-0.4 сек, полный выход на режим - несколько секунд.
4. Рабочий ток. После выхода лампы на режим, ее энергопотребление падает, а светоотдача возрастает. Рабочий ток современной ксеноновой фары - около 3А. Т.е. ксеноновая лампа потребляет примерно столько же, сколько родная юбровская 35/35W, но светит при этом примерно на уровне 100-ваттной лампочки.
В общем - сплошные плюсы, кроме цены.
Для задавивших жабу ради повышения собственной безопасности - этот раздел и пишется.3. Що це таке i з чим його їдять.
Ксеноновая система освещения состоит из лампы, одного или нескольких блоков управления и всякой обвязочной мелочевки - релюшек, проводов и т.д.
Лампы бывают двух типов - "ксенон" и "биксенон". Отличаются тем, что просто "ксенон" имеет один режим работы фары, т.е. или только "ближний" или только "дальний". Недостающий режим делается с помощью отдельной галогеновой или опять же ксеноновой (на автомобилях и байках со сдвоенными фарами) лампы. Многим хватает и одного ксенонового "ближнего".
Режимы реализуются разными методами. Настоящий биксенон (сейчас редок, очень дорого и круто) содержит две ксеноновые лампы в одной, потому и название такое ("би" - значит "два"). По инерции так же называют и другие двухрежимные лампы. Переключение режимов происходит либо перемещением непрозрачной шторки относительно лампы, либо перемещением лампы относительно шторки. Привод или электромагнитом, по принципу реле, или электродвигателем. Эти лампы значительно дешевле настоящего "биксенона", но менее надежны из-за наличия движущихся частей.
В колбе лампы можно увидеть какой-то налет, не пугайтесь, это нормально. Это присадка, с помощью которой подгоняется до нужного значения цветовая температура.
Ксеноновую лампу нужно как-то поджечь. Этим занимаются блоки управления, по старинке частенько называемые "балластом". Блок управления в момент поджига подает на лампу высокое напряжение, по мере выхода лампы на режим напряжение и ток снижаются и поддерживаются на уровне, нужном для стабильного горения лампы.
Блок высоковольтного преобразователя часто делается отдельно от основного блока управления, так проще защитить систему от пробоев высокого напряжения и компактнее.
Поскольку лампа в момент запуска потребляет немаленький ток, включать ее нужно с помощью реле, штатный тумблер долго в таком режиме не протянет.
Вложения
M
Matros
Guest
4. Практика. Ставим ксенон на юбря.
На примере купленного через все того же Keicy APP Pro Digital Slim.
Комплект состоит из лампы, блока управления с вынесенным высоковольтным модулем, комплекта проводов и переходников.
Конкретно тот комплект, который был куплен мной, принципиально не мог быть собран, так как разъемы на проводах и высоковольтном модуле разной конструкции. На фотографиях в инете и в ветке Keicy на блоке управления разъем другой.
Пришлось городить свою конструкцию, тем более, что при этом можно избавиться от лишних разъемов, которые надежности не добавляют.
Сначала ставим лампочку. Предупреждение: РУКАМИ КОЛБУ НЕ ТРОГАТЬ! Желательно не трогать и глянцевую поверхность шторки. Пальцы оставляют жир, который при работе лампы сгорает и превращается в черный нагар, который сильно нагревается от света лампы и она в этом месте плавится или лопается от перегрева. В общем, пальцы - смерть.
Если все-таки лапнули (или лапнули до вас, осмотрите внимательно лампу перед установкой, у меня было именно так), то протрите лампы чистым бензином или ацетоном. Спирт не годится, он не обезжиривает, несмотря на широко распространенный миф. Бензин - не из бака, а "Калоша" или "Зиппо". Проверить, хороший он или нет просто - на чисто вымытое с Fairy и высушенное стекло капнуть бензина. Если испарился и не осталось никаких следов - годится. То же с ацетоном.
Протирать нужно ватными тампонами, меняя их несколько раз, пока не останется ни отпечатков пальцев, ни разводов. Тампоны накручивать в чистых нитяных или резиновых перчатках или через свежестираную х\б тряпочку, чтобы жир с пальцев не попал на вату.
На ксеноновой лампе шторка крепится на защелках. Чтобы снять шторку, нужно повернуть ее относительно лампы и потянуть вверх. Если внимательно посмотреть - этот механизм виден и в собранном состоянии, разберетесь.
Снимаем юбрю морду, бак и аккумулятор. От морды отстегиваем провода поворотников, габарита и фары. Протираем морду тряпочкой от грязи.
С лампы фары стягиваем колодку о трех конактах. С другой стороны у нее разъем, он нам пригодится. А вот колодка - нет. В штатном варианте подключения она используется, но смысла в этом нет никакого. Снимаем уплотняющую резинку. Нажимаем на ушко скобы, выводим его из-под крючка и открываем рамку, которая прижимает лампу. Вынимаем лампу (руками не трогать по тем же причинам!).
Вставляем шторку от ксеноновой лампы вместо лампочки. Закрываем и защелкиваем рамку. Теперь надеваем резиновый уплотнитель.
Сначала натягиваем внутренний узкий воротник на выступающую часть цоколя шторки. Когда он плотно и равномерно сел - запихиваем на место внешний воротник уплотнителя. Правильно сориентировать уплотнитель помогут стрелки на нем. Когда уплотнитель на месте, аккуратно , чтобы не задеть шторку, вставляем и фиксируем лампу. Вставить - провернуть до щелчка. Вставлять лампу нужно так, чтобы провода выходили вниз. Морда наполовину готова, можно полюбоваться крутым видом спереди.
На примере купленного через все того же Keicy
APP Pro Digital Slim. Комплект состоит из лампы, блока управления с вынесенным высоковольтным модулем, комплекта проводов и переходников.
Конкретно тот комплект, который был куплен мной, принципиально не мог быть собран, так как разъемы на проводах и высоковольтном модуле разной конструкции. На фотографиях в инете и в ветке Keicy на блоке управления разъем другой.
Пришлось городить свою конструкцию, тем более, что при этом можно избавиться от лишних разъемов, которые надежности не добавляют.
Сначала ставим лампочку. Предупреждение: РУКАМИ КОЛБУ НЕ ТРОГАТЬ! Желательно не трогать и глянцевую поверхность шторки. Пальцы оставляют жир, который при работе лампы сгорает и превращается в черный нагар, который сильно нагревается от света лампы и она в этом месте плавится или лопается от перегрева. В общем, пальцы - смерть.
Если все-таки лапнули (или лапнули до вас, осмотрите внимательно лампу перед установкой, у меня было именно так), то протрите лампы чистым бензином или ацетоном. Спирт не годится, он не обезжиривает, несмотря на широко распространенный миф. Бензин - не из бака, а "Калоша" или "Зиппо". Проверить, хороший он или нет просто - на чисто вымытое с Fairy и высушенное стекло капнуть бензина. Если испарился и не осталось никаких следов - годится. То же с ацетоном.
Протирать нужно ватными тампонами, меняя их несколько раз, пока не останется ни отпечатков пальцев, ни разводов. Тампоны накручивать в чистых нитяных или резиновых перчатках или через свежестираную х\б тряпочку, чтобы жир с пальцев не попал на вату.
На ксеноновой лампе шторка крепится на защелках. Чтобы снять шторку, нужно повернуть ее относительно лампы и потянуть вверх. Если внимательно посмотреть - этот механизм виден и в собранном состоянии, разберетесь.
Снимаем юбрю морду, бак и аккумулятор. От морды отстегиваем провода поворотников, габарита и фары. Протираем морду тряпочкой от грязи.
С лампы фары стягиваем колодку о трех конактах. С другой стороны у нее разъем, он нам пригодится. А вот колодка - нет. В штатном варианте подключения она используется, но смысла в этом нет никакого. Снимаем уплотняющую резинку. Нажимаем на ушко скобы, выводим его из-под крючка и открываем рамку, которая прижимает лампу. Вынимаем лампу (руками не трогать по тем же причинам!).
Вставляем шторку от ксеноновой лампы вместо лампочки. Закрываем и защелкиваем рамку. Теперь надеваем резиновый уплотнитель.
Сначала натягиваем внутренний узкий воротник на выступающую часть цоколя шторки. Когда он плотно и равномерно сел - запихиваем на место внешний воротник уплотнителя. Правильно сориентировать уплотнитель помогут стрелки на нем. Когда уплотнитель на месте, аккуратно , чтобы не задеть шторку, вставляем и фиксируем лампу. Вставить - провернуть до щелчка. Вставлять лампу нужно так, чтобы провода выходили вниз. Морда наполовину готова, можно полюбоваться крутым видом спереди.
Вложения
F
fan
Guest
Я вот хотел спросить у народа который ставил ксенон \ разбирается в этом =)
Мото би-ксенон ZZX Мото ZZX Pro Би-H4 (5000K, 6000K) - хочу взять себе вот такой. Как качество??
Или... сколько стоит APP Pro Digital Slim (как я понял это только блок розжига. Сколько обойдеться весь комплект биксенона этой фирмы?)
Мото би-ксенон ZZX Мото ZZX Pro Би-H4 (5000K, 6000K) - хочу взять себе вот такой. Как качество??
Или... сколько стоит APP Pro Digital Slim (как я понял это только блок розжига. Сколько обойдеться весь комплект биксенона этой фирмы?)
M
Matros
Guest
Насколько я понял, ZZX это практически то же самое, что и АРР. Народ пользует, вроде бы все нормально.fan написал(а):
Имеется в виду весь комплект - лампа, блок розжига, провода. Я взял через Кейси за 2950 рублей.fan написал(а):
M
Matros
Guest
Вторым этапом делаем проводку.
Лампа при запуске жрет немало тока, поэтому нужно ставить реле и тянуть дополнительные провода для питания, штатная проводка на такие токи не рассчитана. Из комплектного набора проводов можно соорудить времянку без реле, которую можно использовать для проверки работоспособности системы... Можно было бы и полную систему собрать, но, как я уже писал, разъемы не подходят. Если воткнуть, как подходят - то получаем переполюсовку и выгоревшие нафиг блоки. Вот такое вот западло от производителя...
Поэтому первым делом берем переходник (который колодка под разъем лампочки с проводами) и меняем на автомобильном двух контактном черном разъеме красный и черный провода местами. Разбирается он не очень легко, но разбирается. Нужно вынуть рамку из его задней части, выковырять иглой и пинцетом два силиконовых уплотнителя вокруг проводов, загнать в щель тонкую отвертку (спереди видны выемки для этого) и сильно потянуть за провода, вытягивая их и клеммы из корпуса. Потом вставить все назад, поменяв красный и черный. После сборки разъема, если попробовать к нему подключить блок управления, видно будет, что теперь красные и черные провода на ответных частях разъемов соответствуют друг другу. Можно воткнуть колодку в разъем лампы фары и попробовать включить свет.
Если не загорается нормально, то вполне может быть, что аккумулятор подсевший и стоит завести двигатель или зарядить аккум. Подключив управление ближний\дальний к лампе, можно проверить и это. Но эксплуатировать мотоцикл с таким вариантом монтажа нельзя - быстро накроется правый пульт и может не выдержать проводка.
Поэтому собираем правильную схему.
От аккумулятора тянем два провода. В штатном комплекте тянется только один, плюсовой. Но комплект автомобильный, там кругом масса... А в мотоцикле масса на передней вилке через подшипники и довольно тонкие провода. Не очень надежно. Поэтому тянем и плюс и минус. Жгут прокладываем параллельно штатной проводке. Я изпользовал гофру от комплектного провода, уложив в нее еще один, дополнительный, и укоротив гофру до нужного размера. Как проложено - видно на фотографиях. Провода прикручиваются прямо на клеммы аккумулятора, предохранитель замечательно вписывается в как будто для него сделанную нишу.
Далее, на конец жгута монтируется разъем для реле, разъем для подключения блока управления, разъем переключателя фары (используется юбровский, на котором висит колодка штатной лампы), диод развязки и разъем управления лампой "ближний\дальний".
Схема приведена на картинке.
После того, как все собрали, заизолировали и проверили, монтируем жгут на байк. В нужных местах прихватываем его к гофре основного жгута проводки изолентой или стяжками.
Реле я прикрепил за ухо с помощью одной из гаек крышки спидометра.
Проверяем, что все работает как надо.
Лампа при запуске жрет немало тока, поэтому нужно ставить реле и тянуть дополнительные провода для питания, штатная проводка на такие токи не рассчитана. Из комплектного набора проводов можно соорудить времянку без реле, которую можно использовать для проверки работоспособности системы... Можно было бы и полную систему собрать, но, как я уже писал, разъемы не подходят. Если воткнуть, как подходят - то получаем переполюсовку и выгоревшие нафиг блоки. Вот такое вот западло от производителя...
Поэтому первым делом берем переходник (который колодка под разъем лампочки с проводами) и меняем на автомобильном двух контактном черном разъеме красный и черный провода местами. Разбирается он не очень легко, но разбирается. Нужно вынуть рамку из его задней части, выковырять иглой и пинцетом два силиконовых уплотнителя вокруг проводов, загнать в щель тонкую отвертку (спереди видны выемки для этого) и сильно потянуть за провода, вытягивая их и клеммы из корпуса. Потом вставить все назад, поменяв красный и черный. После сборки разъема, если попробовать к нему подключить блок управления, видно будет, что теперь красные и черные провода на ответных частях разъемов соответствуют друг другу. Можно воткнуть колодку в разъем лампы фары и попробовать включить свет.
Если не загорается нормально, то вполне может быть, что аккумулятор подсевший и стоит завести двигатель или зарядить аккум. Подключив управление ближний\дальний к лампе, можно проверить и это. Но эксплуатировать мотоцикл с таким вариантом монтажа нельзя - быстро накроется правый пульт и может не выдержать проводка.
Поэтому собираем правильную схему.
От аккумулятора тянем два провода. В штатном комплекте тянется только один, плюсовой. Но комплект автомобильный, там кругом масса... А в мотоцикле масса на передней вилке через подшипники и довольно тонкие провода. Не очень надежно. Поэтому тянем и плюс и минус. Жгут прокладываем параллельно штатной проводке. Я изпользовал гофру от комплектного провода, уложив в нее еще один, дополнительный, и укоротив гофру до нужного размера. Как проложено - видно на фотографиях. Провода прикручиваются прямо на клеммы аккумулятора, предохранитель замечательно вписывается в как будто для него сделанную нишу.
Далее, на конец жгута монтируется разъем для реле, разъем для подключения блока управления, разъем переключателя фары (используется юбровский, на котором висит колодка штатной лампы), диод развязки и разъем управления лампой "ближний\дальний".
Схема приведена на картинке.
После того, как все собрали, заизолировали и проверили, монтируем жгут на байк. В нужных местах прихватываем его к гофре основного жгута проводки изолентой или стяжками.
Реле я прикрепил за ухо с помощью одной из гаек крышки спидометра.
Проверяем, что все работает как надо.
Вложения
T
tagor
Guest
рискую спалить РР потому что на машинных акумах сила тока больше 8 ампер?Matros написал(а):
и что посоветуешь делать, если зарядника нет, а запустить мот надо.
и еще вопрос: я понимаю что акум мог сесть в ноль, но почему мот не хочет стартовать с кика? чем эот может объясняться?
M
Matros
Guest
Нет, не поэтому. Сила тока определяется нагрузкой, больше, чем надо, мот не возьмет. А вот электроника дело тонкое... И иногда горит при прикуривании - эмпирический факт.tagor написал(а):
Если движок не работает - то или нет бензина, или нет искры.tagor написал(а):
Прочие варианты отвергаем как маловероятные.Проверяем искру - есть или нету. Для этого в колпак вставляем свечу, прислоняем ее к массе и дергаем кик. Если есть - ОК, если нет - дело плохо.
Допустим, искра есть. Выкручиваем свечку - смотрим, в порядке ли. Если надо - чистим\меняем. Если свеча мокрая - сушим. Пробуем завестись.
Проблемы с бензином:
Снимаем шланг с карбюратора - течет из него что-нить?
Если течет, и бензин, а не вода, то ищем проблемы со смесеобразованием.
Варианты:
- Вода в карбюраторе.
- Промокший воздушный фильтр (если свеча была мокрой - может быть из-за мокрого\грязного воздушного фильтра)
- Осадок в карбюраторе, который забил жиклеры.
С кика должен запускаться независимо от аккумулятора, особенно, если юбрь не европейский, а обычный.
M
Matros
Guest
Я вот сейчас подумал... Чем черт не шутит. Если вообще не крутит и киком не заводится... Лампа нейтрали горит? Если нет - попробуй завести с выжатым сцеплением, может датчик нейтрали козлит.
M
Matros
Guest
Осталось совсем немного - закрепить блоки. Выкручиваем 4 болта, вынимаем фару. Клеим блоки к фаре на двусторонний пенопленовый скотч. Посадочные места перед приклейкой скотча обезжирить - крепче будет держать. По периметру я еще на всякий случай проклеил пистолетом. Укладываем провода от блоков и ламп, чтобы не болтались.
Заодно можно навести порядок в проводном хозяйстве, китайцы себя сильно не утруждали и просто повтыкали разъемы как попало. Распутываем бороды и укладываем провода покомпактнее. Я старался укладывать по периферии, чтобы максимально освободить место за лампой. В стандарте проводов и разъемов будет поменьше, чем на картинке в аттаче, потому как прочие мои переделки внесли посильный вклад в этот винегрет.
Фиксировать провода нужно не жестко и с запасом, чтобы при поворотах они не натягивались. Удобно использовать стяжки на основе "липучек" velcro.
Все, осталось только подключить разъемы, прикрутить морду на место, проверить, что все работает и заново отстроить фару по высоте. :D
Заодно можно навести порядок в проводном хозяйстве, китайцы себя сильно не утруждали и просто повтыкали разъемы как попало. Распутываем бороды и укладываем провода покомпактнее. Я старался укладывать по периферии, чтобы максимально освободить место за лампой. В стандарте проводов и разъемов будет поменьше, чем на картинке в аттаче, потому как прочие мои переделки внесли посильный вклад в этот винегрет.
Фиксировать провода нужно не жестко и с запасом, чтобы при поворотах они не натягивались. Удобно использовать стяжки на основе "липучек" velcro.
Все, осталось только подключить разъемы, прикрутить морду на место, проверить, что все работает и заново отстроить фару по высоте. :D
Вложения
K
#Kny@Z#
Guest
А что это за стяжки, как они выглядят и где можно купить(имею в виду специализированный магазин: автозапчасти, бытовая техника, компьютерная техника)?Matros написал(а):