Всем известно, что левый подшипник коленвала на YBR125 является одним из самых уязвимых мест в моторе. Никто не знает (в том числе и я), почему, но факт: большинство неправильно эксплуатировавшихся (или с большим пробегом) моторов так или иначе стучат этим подшипником. Стук левого подшипника КВ проявляется с распредвальной частотой (частотой выхлопа), слышен как громкий грохот под сильной нагрузкой и высоких оборотах (например, на наборе скорости). В запущенных случаях стучит и на холостых.
Расово верный пример стука левого подшипника КВ на видео ниже.
Также нужда в замене этого подшипника может возникнуть, если, к примеру, вы разобрали мотор и хотите превентивно заменить весь комплект подшипников (их там ровно 10 штук).
Проблема в замене подшипника состоит в том, что он напрессован на цапфу КВ с натягом, напрессован до упора в щёку коленвала, то есть подцепить его обычным трёхлапым съёмником невозможно. Можно использовать, например, клиновой сепараторный съёмник. Вот такой.
Стоимость такого инструмента соответствующего размера, способного содрать с коленвала подшипник, составляет порядка 2500 рублей по ценам 2015 года. Работать им неудобно, т.к. нужно одновременно удерживать колено от проворота при затягивании гаек. Можно зажимать в тиски и прочие приспособы, но это всё крайне неудобно. Подшипник сидит на коленвале с натягом примерно 0.04 - 0.05 мм (для справки - это очень большой натяг), усилие на съёмнике очень приличное. У меня такой инструмент есть, я знаю, о чём говорю, т.к. с его помощью уже менял левый подш.
Пришла пор заменить подшипник в ещё одном моторе, и я стал думать о более простом и удобном способе замены подшипника. Намётки этого способа я описывал
здесь, но меня раскритиковали. Вчера способ был опробован на практике.
О снятии старого подшипника
Нам понадобится пластина металла как можно большей толщины (я использовал отрезок от швеллера толщиной около 6-7 мм), и дрель. В пластине металла требуется просверлить 4 отверстия по схематичному рисунку ниже. Угол между соседними отверстиями по окружности 120 градусов, центральное отверстие 12 мм, отверстия по окружности 10 мм.
Мы получаем простейший съёмник, аналогичный тому, что используется при снятии ротора генератора.
Далее нам понадобится 3 шпильки М10 и длиной порядка 20-25 см (отмерить по месту). Пластина с отверстиями надевается на КВ со стороны левой цапфы (центральным отверстием), после чего каждая из шпилек просовывается через отверстия Ф10 мм, фиксируется с двух сторон пластины гайками (чтобы не было перекосов). Шпильки должны пройти вплотную к подшипнику сбоку его обоймы до упора в щёку коленвала.
После чего берём сварку (можно найти у дяди Васи в автосервисе) и привариваем шпильки к подшипнику, с двух сторон каждой шпильки. Я варил полуавтоматом, но электрод № 2 вполне способен выполнить ту же задачу при некривых руках сварщика. Старайтесь не попасть сваркой по щеке КВ и не приварить к ней сам подшипник
После обварки всех шпилек снимаем пластину и откручиваем все гайки, что были снизу пластины и фиксировали шпильки. Надеваем пластину обратно.
Имеем такую картину:
Всё, готово. Далее накручиваем на шпильки гайки М10 и начинаем понемногу (по четверть оборота) их равномерно затягивать. Равномерно - это по очереди. Подшипник с громким щелчком страгивается с места и потихоньку сползает с посадочного, снимая заодно звезду ГРМ. Усилие для страгивания подшипника с места гайками - совсем небольшое и не идёт ни в какое сравнение с усилием, с которым закручиваются гайки сепараторного съёмника. Колено можно держать в руках.
Собственно.
Если кому мало трёх шпилек - можно просверлить в пластине не 3 отверстия Ф10 по кругу, а 4. Тогда угол между ними будет не 120, а 90 градусов, будет квадрат. Усилие тогда будет совсем копеечным, а равномерность стягивания будет ещё лучше.
Об установке нового подшипника
Чтобы установить новый подшипник, вам понадобится банка масла и морозилка. Коленвал, смазанный маслом, отправляем в морозилку на ночь (мама/жена будут очень довольны). Утром встаём, берём новый подшипник, кидаем его в металлическую ёмкость с чистым моторным маслом и ставим на плиту на средний огонь. Масло должно достичь температуры 180-200 градусов. Я проверяю это по двум фактам: капля воды, брызнутая в масло, с треском оттуда вылетает в виде пара, разбрызгивая масло; и само масло также начинает подымливать. Убавляем огонь, достаём колено из морозилки, достаём подшипник из масла и одним быстрым движением надеваем подшипник на посадочное. Получается не всегда, но чаще всего подшипник падает сам. Если не упал, а застрял, то значит, был недогрет, или КВ недоохлаждён. Не перестарайтесь с нагревом, подшипник можно и до синевы нагреть, тогда его на выброс.
Если у вас подшипник недопрессовался, или заклинил на середине - ни в коем случае не берите кувалду и не стучите по нему в панике, пытаясь добить. Убьёте все: и колено, и подш. Трёхлапым съёмником поддеваете его (ну,или используете способ выше), снимаете и надеваете новый. Да, расход. Но ресурс мотора важнее.
Следующий этап, если всё получилось - напрессовка звезды ГРМ. Всё то же самое, колено в морозилку, звезду в масло. Прессовать нужно очень быстро, звезда маленькая и быстро остывает, будучи вынутой из масла. Её можно аккуратно достучать трубкой подходящего диаметра - натяг небольшой.
Всё. Одна из самых сложных операций в ремонте мотора на поверку оказывается весьма простой
Search engine tags: замена левого подшипника коленвала YBR125, снятие левого подшипника коленвала YBR125, съёмник подшипника коленвала YBR125
