Проблемы при переключении передач Yamaha YBR 125

[zz0]

Приветствую!
Аппарат - ебрик, 2006 года выпуска, пробег 35 тыщ.

С неделю назад появились проблемы с переключением передач. Едешь, как обычно выжимаешь сцепление, пытаешься щелкнуть передачу вверх, и нифига.
Причем проблема плавающая: иногда переключается легко, иногда приходится с перегазовкой и резким выжимом сцепления, иногда не хочет ни в какую.

В первый день как проблема проявилась, передачи легко и непринужденно переключались вверх с 1-й до 5-й, но вниз щелкались не ниже 3-й. На следующий день с трудом переключались то вверх, то вниз. Закономерности не уловил.

Проблема проявилась примерно через неделю после того как я очередной раз отрегулировал тросик сцепления.

Первым делом, подозрение на недостаточно выжатое сцепление: регулирую тросик, чтобы сцепление максимально рано схватывалось, выжимаю на весь ход рычага, сцепление двигателя с колесами включается-выключается четко, нареканий нет, а вот передачи по-прежнему не переключаются.

Снял крышку с двигателя, полез смотреть корзину сцепления. Отрегулировал толкатель, потом отрегулировал тросик. Сцепление выжимается еще четче, а с передачами та же история.

Причем сразу после того как собрал двигатель, покатал вперед-назад, пощелкал передачи - вроде все щелкается. А вот поехал кататься - на скорости опять передачи не переключаются, лапка просто не перещелкивается, как будто сцепление не выжато. Причем так выборочно - 1-2-3 переключаются нормально, 4-5 - еле-еле, с перегазовками, а обратно на 3-2 сегодня щелкалось нормально. На нейтраль и 1-ю переключаться не удавалось.

Сегодня пока ехал на работу - прошла мысль: переключаю передачу с 3-й на 4-ю, после этого ее легко переключить обратно, а вот выше-ниже - очень тяжело.
Похоже как если бы я не выжимал сцепление вообще.
Обычно же когда надо щелкнуть следующую передачу, надо выжать-отпустить сцепление, тогда там что-то щелкает, и можно переключаться дальше.
Может, поломался какой-то штырек или что там, которое как раз щелкало и передавало в коробку сигнал о том, что сцепление было выжато? Как устроен этот механизм, я честно говоря не вполне себе представляю...

Чувствую, что придется половинить мотор и лезть в коробку, чего честно говоря очень не хочется делать: минимум выходные насмарку, а скорее всего - еще и на 1-2 выходных придется отложить. И ходить все эти недели пешком.
И запчасть потом заказывать и ждать месяца 2...
И кроме того, понятия не имею, что там может сломаться, какая деталь? Вроде все железное - значит, оно либо сломалось, либо нет, а у меня неисправность плавающая, как будто что-то залипает...

 

[Veis]

35? Дисочки сцепления попросились на замену, не иначе :)

 

[zz0]

35? Дисочки сцепления попросились на замену, не иначе

Менял в прошлом году.
В этот раз в результате такой работы коробки после заездов на горочку со светофора на 4-й передаче со 2-м номером, новые дисочки подизносились. Один диск так вообще до 2.5, при критическом по мануалу - 2.8. Заменил вчера.
Но это заодно. В проблеме с коробкой не помогло.

Причем ничего в сцеплении не проскальзывает, на всех передачах держит четко. Именно сами передачи не дает переключать.

Сегодня ехал, внимательно прислушивался: еду на 5-й, надавливаю на лапку КПП при невыжатом сцеплении, пока она не уперлась во что-то.
В таком положении плавно начинаю выжимать сцепление. Когда рычаг сцепления выжат примерно на 15% (отрегулировал с запасом) - как будто ступенька убирается из-под лапки: ЩЕЛК, и переключается на 4-ю. Опять надавливаю на лапку до упора, опять плавно выжимаю сцепление на чуть-чуть - ЩЕЛК, и 2-я ступенька убирается - еду на 3-й передаче.
А вот на 3-й так же надавливаю на лапку до упора, начинаю плавно выжимать сцепление, выжимаю на весь ход ручки, а щелк не происходит - как была лапка на ступеньке, так и остается, как будто ступенькоубирательный механизм поломался...
Ну или как будто на 1-й еду и больше ступенек нет...

Вопрос к знатокам: как вообще устроена механика коробки при выжимании сцепления? Может, на том же толкателе, который крышку корзины отодвигает, есть какой-то выступ, который помогает передачам переключаться? И этот выступ поломался?
Откуда коробка узнает, выжато у меня сцепление или нет?
Сервис мануал курил вроде, ничего глубже толкателя привода сцепления там не обнаружил...

 

[Veis]

Тут недавно клубень писал об аналогичных проблемах, и тоже замена дисков не помогла. В коробке есть селекторный вал с фигурным пазом, который мы поворачиваем лапкой. На этом валу две вилки, которые при повороте вала по пазу поочередно перемещаются туда-сюда, передвигая шестерни на ведущем и ведомом валу коробки. Система древняя как говно мамонта. Шестерни зацепляются кулачковыми выступами. Если сцепление не выжато - шестерни прижаты к шлицам нагрузкой и очень неохотно сдвигаются по ним вдоль, если угловые скорости не равны - покатые края кулачков "отбивают" их назад, и передача не включается. Поэтому нужно выжать сцепление - убрать трение шестерен со шлицами, тогда кулачки шестерни на ведомом валу похватят кулачки шестерни на ведущем, провернут их как надо для зацепления, и шестерня без нагрузки легко сдвинется по шлицам до полного зацепления.

Такая фигня как у тебя и того клубня бывает либо если сцепление "ведет" - оно изношено и перетянуто, или кривые диски - и не происходит полного рассцепления при выжиме. Либо если ведущий или ведомый вал КПП сместились вдоль оси на пару мм, и свободно ходят туда-сюда больше положенного. Разбитый палец на вилке, который ходит в фигурном пазу, и износ самой вилки - можно исключить, тогда сбоила бы 1-2 передачи.

 

[timm]

Масло давно менял?

 

[zz0]

Масло давно менял?

Масло весной, 5 тыщ назад, сегодня-завтра поеду за новым маслом, как раз собирался, может оно как-то повлиять?

В коробке есть селекторный вал с фигурным пазом, который мы поворачиваем лапкой. На этом валу две вилки, которые при повороте вала по пазу поочередно перемещаются туда-сюда, передвигая шестерни на ведущем и ведомом валу коробки. Система древняя как говно мамонта. Шестерни зацепляются кулачковыми выступами. Если сцепление не выжато - шестерни прижаты к шлицам нагрузкой и очень неохотно сдвигаются по ним вдоль, если угловые скорости не равны - покатые края кулачков "отбивают" их назад, и передача не включается. Поэтому нужно выжать сцепление - убрать трение шестерен со шлицами, тогда кулачки шестерни на ведомом валу похватят кулачки шестерни на ведущем, провернут их как надо для зацепления, и шестерня без нагрузки легко сдвинется по шлицам до полного зацепления.

Так, подумал нам этим - вроде осознал. Вспомнил и скругленные края шестерен в коробке, и вилки с кулачком. Кстати, вилок в коробке было 3, на 2 осях.
Действительно, получается все очень просто, и ломаться там просто нечему...

Такая фигня как у тебя и того клубня бывает либо если сцепление "ведет" - оно изношено и перетянуто, или кривые диски - и не происходит полного рассцепления при выжиме. Либо если ведущий или ведомый вал КПП сместились вдоль оси на пару мм, и свободно ходят туда-сюда больше положенного. Разбитый палец на вилке, который ходит в фигурном пазу, и износ самой вилки - можно исключить, тогда сбоила бы 1-2 передачи.

Действительно, при замене дисков обратил внимание, что крышка корзины при выжиме сцепления ходит криво: одна сторона почти полностью прижата, другая отодвигается. Менял местами пружины, вроде стало получше, но я так понимаю, что может опять сбиться.
Действительно, если на выжатом сцеплении на передаче завести мотоцикл "на холодную", ощущается небольшой рывок, но он всегда был примерно такой же, как я понимаю, из-за густого остывшего масла...

И после осознания описанного процесса, у меня созрел другой вопрос. Все вышеописанное относилось к коробке вообще, безотносительно того, машина или мотоцикл.
А как устроена коробка конкретно мотоцикла?

Допустим, еду я 100 км/ч на 5-й, выжимаю сцепление, щелкаю лапку вниз. Лапка проворачивает селекторный вал, он толкает вилки, вилки толкают шестерни. Происходит переключение.
Далее, для того, чтобы перещелкнуть передачу еще ниже - на 3-ю - надо сначала приотпустить сцепление (необязательно до момента схватывания, но приотпустить), потом опять выжать, потом насколько я помню что-то должно тоже слегка щелкнуть, и после этого коробка готова к переключению еще ниже.
Вот зачем приотпускать и опять выжимать сцепление, что за что при этом зацепляется?

 

[Marsikus]

>>>Масло весной, 5 тыщ назад,

Так пора уже давно менять.

 

[sergey_n]

Когда будешь менять масло, слей его и промой картер бензином,дай бензину испариться, затем продуй компрессором и наливай новое масло 10w40

 

[YakovD]

Когда будешь менять масло, слей его и промой картер бензином,дай бензину испариться, затем продуй компрессором и наливай новое масло 10w40

бес попутал, зачем такой грех советуешь...

 

[Marsikus]

Ни к чему такие пляски, картер моется маслом.
Можешь просто в следующий раз поменять не через 3, а через 2 тыщи.

 

[Veis]

Пять тысяч??? /images/smilies/redface.gif

Мне как-то в голову не приходило, что можно после замены сцепления залить отработку с таким пробегом обратно...

Да, диски и трущиеся пары в КПП может "вести" из-за масла, на горячую. И боюсь что новый комплект дисков уже "засален" - их промыть обязательно отдельно.

Если пружины "поплыли", и корзину перекашивает - это однозначно будет мешать полному рассцеплению. Но для значительного перекоса необходимо, чтобы сработался подшипник скольжения корзины (бронзовая втулка). Если это так, и без дисков внешняя корона корзины болтается - её на замену, или всю корзину в сборе.

Селекторный вал с фигурным пазом у нас один (как обычно на секвенталках). Вилок - насколько помню, две:

http://ybrclub.com/attachment.php?at...3&d=1218108681

Автомобильная механическая коробка (если не древняя спортивная секвенталка кулачковая) устроена сильно иначе: Вместо селекторного вала отдельные тяги с жестко закрепленными вилками. И вилки не сами шестерни жестко сдвигают, а многозубчатые подпружиненные муфты-синхронизаторы.

Вообще у меня принцип: разборка-сборка мотора (коробки, моста и т.д) = замена масла. Синтетические мотюли пока они свежие хороши, но менять их строго через 2 тысячи.

 

[zz0]

Мне как-то в голову не приходило, что можно после замены сцепления залить отработку с таким пробегом обратно... Ну, я его вообще не сливал, я уложил ебрик на бок, чтобы масло не вытекло и спокойно покопался в сцеплении /images/smilies/redface.gif

Да, диски и трущиеся пары в КПП может "вести" из-за масла, на горячую. И боюсь что новый комплект дисков уже "засален" - их промыть обязательно отдельно. Ну, будем надеяться - поменяю масло и прокачусь немного - если проблема за 30-40 км не рассосется, тогда полезу в корзину диски промывать.
Они вообще говоря не новые - с прошлой переборки остались. Толщина 2.9.
Когда увидел, вот что превратились диски в корзине - заменил пару дисков на те. Так что все равно менять потом.

Но для значительного перекоса необходимо, чтобы сработался подшипник скольжения корзины (бронзовая втулка). Если это так, и без дисков внешняя корона корзины болтается - её на замену, или всю корзину в сборе. Гляну насколько она болтается в следующий раз как перебирать буду, спс за наводку.

Вообще у меня принцип: разборка-сборка мотора (коробки, моста и т.д) = замена масла. Синтетические мотюли пока они свежие хороши, но менять их строго через 2 тысячи. Хм, а я думал, синтетика как раз меньше портится со временем, значит получается, синтетику надо менять чаще, чем минералку?

 

[Veis]

Старые диски фтопку.

У нашего ебрика при замене мотюля после 3т. максималка сразу вырастала где-то на 5 км/ч, поэтому стал менять через 2.

Синтетика лучше работает на высоких оборотах, моет и не откладывает лак. Но противозадирные свойства лучше у минералки (полусиньки). Всё что синька намыла - остается в ней (фильтра у нас нет).

По отзывам, гоночное 300V портится еще быстрее.

 

[sergey_n]

бес попутал, зачем такой грех советуешь...

В чем же грех?

 

[zz0]

Ну, в общем, поменял вчера масло, залил свежий мотюль 10в40 5100, проехал кружочек вокруг дома.
Сегодня проехал еще 25 км до работы. Передачи как не переключались, так и не переключаются.
Похоже, буду сегодня-завтра опять разбирать сцепление и промывать диски... Чем их кстати промывать?

 

[timm]

У меня после смены масла улучшилось переключение через 100-200 км. До этого не переключались передачи вверх (со 2ой на 3ю).
Не факт, что связанно именно с маслом, конечно.

 

[sergey_n]

У ебрика вообще коробки слабые/images/smilies/thumbdown.gif

 

[Veis]

Эээ... Это с какого бодуна-то? :D

 

[zz0]

У меня после смены масла улучшилось переключение через 100-200 км. До этого не переключались передачи вверх (со 2ой на 3ю). Не факт, что связанно именно с маслом, конечно.

Ну ладно, подожду тогда лезть туда, тем более, обратно ехал - вроде 3-4-5 четко в обе стороны стали переключаться...
А вчера только 4-5...

 

[Veis]

Похоже, буду сегодня-завтра опять разбирать сцепление и промывать диски... Чем их кстати промывать?

Бензин, нефрас - обезжириватель.

Ну ладно, подожду тогда лезть туда, тем более, обратно ехал - вроде 3-4-5 четко в обе стороны стали переключаться... А вчера только 4-5... Это все временно. Если корзинка визуально криво отжимается - будет "вести" сцепление один хрен.