нет, фото такое скорей, нормально все, да и во время езды нейтраль особо не горит ) Вот как в живую на видео ночью:
на фото вот из разряда было-стало
Последнее редактирование:
на фото вот из разряда было-стало
нейтраль то не горит постоянно, но ехал по темноте, чет надо было притормозить, вставил нейтраль, и мне чуть глаза не обуглило 
Яркая шо писсец! А подсветку приборов я всё ж белой(хотя пробовал и зеленой) сделал. Но с ней проще - на солнце приборы и так видно, а в темноте достаточно минимального света чтоб видеть... Красная кстати прикольная, но при длительном использовании меня почемуто раздражает. На скутере проверял.
Яркая шо писсец! А подсветку приборов я всё ж белой(хотя пробовал и зеленой) сделал. Но с ней проще - на солнце приборы и так видно, а в темноте достаточно минимального света чтоб видеть... Красная кстати прикольная, но при длительном использовании меня почемуто раздражает. На скутере проверял.
ну по дороге все равно куча красного в глаза, стопы и габариты попутных машин, так что красный лично для меня самый не раздражающий, ну это как говорится на вкус и цвет все карандаши разные ) у меня лампы что я брал они с резистором, я менял штатный на 200 ом на 500 Ом вообще комфортно стало)нейтраль то не горит постоянно, но ехал по темноте, чет надо было притормозить, вставил нейтраль, и мне чуть глаза не обуглило
Яркая шо писсец! А подсветку приборов я всё ж белой(хотя пробовал и зеленой) сделал. Но с ней проще - на солнце приборы и так видно, а в темноте достаточно минимального света чтоб видеть... Красная кстати прикольная, но при длительном использовании меня почемуто раздражает. На скутере проверял.
kolya85
Тру байкер
- Регистрация
- 6 Май 2020
- Сообщения
- 687
- Имя
- 1
- Мото
- ybr 125
поменял обратно с зеленых на белые светодиоды Т5 в спидометре, тахометре и указателе уровня топлива так как в темноте зеленый как будто размывает изображение. да и родной цвет был белый. кстати вместо Т10 тоже не ставлю, беру в пластиковый патрон от т10 засовываю потроха от Т5. и немного клея
kolya85
Тру байкер
- Регистрация
- 6 Май 2020
- Сообщения
- 687
- Имя
- 1
- Мото
- ybr 125
не факт, что размеры лампы как то влияют на равномерность, так как внутри приборки должны стоять линзы свои рассеивающие. да и размер спирали накаливания на Т10 такой же как светодиоде Т5. тупо по принципу ставил, чем меньше значит тусклее. светит и меньше потребляеет. так то тоже есть Т10 светодиодные, но их на другие цели берегу
І так, завершу я свою повчальну розповідь про заміну акумулятора електролітичними конденсаторами.
Я провів випробування і від супресорів відмовився, вони призначені для захисту від викидів коротких імпульсів енергії. А генератор після зупинки двигуна ще може видавати енергію декілька секунд. Я приєднав до супресорів послідовно резистори, щоб обмежити струм через супресори ( їх було 3 шт в паралель) все працювало, але швидкості не вистачало і при розгазовці напруга піднімалася десь до 60В і потім різко зменшувалася до 16В. Я думаю що без резисторів супресор проб'є.
Потім я замкнув коричневий із червоним проводи, як вище запропонували Ozornik711 і syura , але замкнув не в замку і не в регуляторі, а біля акумулятора (в мене там висіло в повітрі пару коричневих проводків після того як я добавляв можливість відключати ближнє світло) І все запрацювало так як треба, регулятор напруги тримає напругу 14,2В поки може. При розгазовці напруга тримається 14,2В декілька секунд, потім плавно падає.
Вважаю на цьому цю розповідь логічно закінченою. Мені поки що акумулятор не потрібний, із світлом проблем не має навіть на холостих, світло не мерехтить. Їздитиму без акумулятора.
Висновок такий: якщо вам набридло їздити з акумулятором то замініть його конденсаторами, а живлення на регулятор напруги подайте поза замком запалювання і все буде працювати, а якщо цього не зробите, то будьте готові до ремонту комутатора.
Я провів випробування і від супресорів відмовився, вони призначені для захисту від викидів коротких імпульсів енергії. А генератор після зупинки двигуна ще може видавати енергію декілька секунд. Я приєднав до супресорів послідовно резистори, щоб обмежити струм через супресори ( їх було 3 шт в паралель) все працювало, але швидкості не вистачало і при розгазовці напруга піднімалася десь до 60В і потім різко зменшувалася до 16В. Я думаю що без резисторів супресор проб'є.
Потім я замкнув коричневий із червоним проводи, як вище запропонували Ozornik711 і syura , але замкнув не в замку і не в регуляторі, а біля акумулятора (в мене там висіло в повітрі пару коричневих проводків після того як я добавляв можливість відключати ближнє світло) І все запрацювало так як треба, регулятор напруги тримає напругу 14,2В поки може. При розгазовці напруга тримається 14,2В декілька секунд, потім плавно падає.
Вважаю на цьому цю розповідь логічно закінченою. Мені поки що акумулятор не потрібний, із світлом проблем не має навіть на холостих, світло не мерехтить. Їздитиму без акумулятора.
Висновок такий: якщо вам набридло їздити з акумулятором то замініть його конденсаторами, а живлення на регулятор напруги подайте поза замком запалювання і все буде працювати, а якщо цього не зробите, то будьте готові до ремонту комутатора.
Прикуплены обмотки греющие для ручек и розетка USB с вольтметром.
Вопрос, как это лучше подключить - к чему-то приконтачиться, или кинуть новую линию напрямую до акб (для чего, кстати, также была куплена "колба с предохарнителем" на проводе)?
Вопрос, как это лучше подключить - к чему-то приконтачиться, или кинуть новую линию напрямую до акб (для чего, кстати, также была куплена "колба с предохарнителем" на проводе)?
я к питанию головного света приделал, загорается только когда движок заведен
Последнее редактирование:
Коричневый провод это шина после замка зажигания. На неё и надо вешать всё допоборудование. Но при подключении нагрузки типа ручек с подогревом, вся шина просядет. Чтобы этого не произошло, надо её (шину) усилить более толстыми проводами. Включая шину зарядки. Генератор у нас нормальный. Есть запас по мощности. Просто проводка очень тонкая. У меня после переделки проводки 14,5 вольт на шине после замка зажигания на хх с включённым головным светом.
может, я не очень шарю в физике, но представлялось так, что из негатива может либо просесть питание по всем вещам вцелом из-за нехватки генератора, либо будет греться проводка. Как замена проводки (ведь это предлагается?) может влиять на напряжение и за счет чего - я не очень понимаю.
генератор на холостых вообще мощности почти не даёт - откуда там 14,5?..
Ну, не то чтобы замена. Доработка. Параллельно штатным шинам я кинул толстые (не менее 4 кв) провода. От реле регулятора до замка. И дальше, от замка усилил шину коричневого провода.
Я знаю что мощности генератора на хх маловато, но если батарея заряжена, то 14,5 вольт держит стабильно.
Сечение проводника сильно влияет на потери напряжения. И, чем меньше напряжение, тем сильнее будет просадка.
Не просто же так по ЛЭП передают напряжение в сотни киловольт. Именно чтобы при дальних передачах, не было потерь по напряжению.
И это я ещё не трогал проводку от генератора, до РР. Уверен, что там тоже потери есть.
Я знаю что мощности генератора на хх маловато, но если батарея заряжена, то 14,5 вольт держит стабильно.
Сечение проводника сильно влияет на потери напряжения. И, чем меньше напряжение, тем сильнее будет просадка.
Не просто же так по ЛЭП передают напряжение в сотни киловольт. Именно чтобы при дальних передачах, не было потерь по напряжению.
И это я ещё не трогал проводку от генератора, до РР. Уверен, что там тоже потери есть.
12 вольт, 100 Вт, - 8а. Достаточно 1 кв меди. Понимаю, что на 4 КВ сопротивление меньше, но .... разница то в потерях мизерная.
Потери, в данном случае, нагрев проводов (мощность, теряющаяся в проводах, и выделяющаяся в виде тепла. Она равна падению напряжения между концами провода, умноженному на ток. И какая там цифра?
это как с Евро4 на Евро5 перейти )
"нет предела совершенству"
в том и дело, что на километрах это выливается в существенные цифры.
а у нас тут километров что-то как-то мало завезли...
Провода вешал из того что было. Думаю, что 2,5 квадрата было бы достаточно. Но там ещё был один нюанс. С рр провод шёл на замок, потом с замка шёл в конец мотоцикла на реле. С реле возвращался и соединялся под баком с шиной потребителей. И чтобы, например, дойти до лампы головного света, он опять возвращался назад, на другое реле. С него на пульт правый, потом пульт левый и потом только к лампе. Там такой нормальный метраж выходил. Сейчас я там всё сократил. Но главное, это то, что шина потребителей теперь питается по самому короткому пути. Потому и потери минимальны.
Я не измерял реальную мощность гены, но при питании штатных потребителей, на хх 14,5 вольт. На выходе с рр почти 15 вольт.
Я не измерял реальную мощность гены, но при питании штатных потребителей, на хх 14,5 вольт. На выходе с рр почти 15 вольт.
Передачу киловольт по ЛЭП не понимаю, с того момента, как об этом узнал в 90-м году. Напряжение выше, сопротивление такое же. Падение напряжения на отрезке провода больше, значит потери мощности выше. Реально, до сих пор не понимаю, но т.к. не в электроотрасли, и не заморачиваюсь.
evil_laugh
Тру байкер
- Регистрация
- 13 Фев 2012
- Сообщения
- 5,176
- Адрес
- Мос. обл. д. Коняшино
- Имя
- Артём Иванов
- Мото
- YBR125, ER-5, XJR1300, FZS1000
Напряжение выше = ток меньше при той же мощности.
Меньше ток - меньше потери мощности на погонный метр участка, меньшие габариты приборов, меньше вредное излучение и так далее.