Б
БАБАЙ1
Guest
Пробег 9000 мажу MOTUL Chain lube off road по мере надобности исходя из внешнего осмотра, балон 261g. Мою по томуже принципу не снимая G'ZOX prospec балон 840ml,оба балона купил вместе с мотоциклом и ещё минимум на раз помыть и помазать хватит. Сейчас натяжитель стоит на четвёртом делении. Цепь стараюсь не перетягивать, держу провисание 3-4 см. Мой вес 85кг, пробег с пасажиром 300-400км, по бездорожью 100-200км. А за полную информацию большое спасибо! УДАЧИ ВСЕМ.Matros написал(а):Читал-читал форум и пришел к выводу, что очень многим братьям мотоциклистам не помешает некоторый ликбез, поскольку величина и количество заблуждений впечатляют. Тема ликбеза - цепь. Что это такое, с чем ее едят, как она работает и что с ней делать нужно, а чего нельзя. Приступим. Большинство постов на тему цепи содержат жалобы, что она, дескать, "растягивается". Сейчас я скажу одну вещь, после которой очень многие начнут возмущаться. ЦЕПЬ НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ. СОВСЕМ. Современные цепи делаются из закаленной легированной стали, которая скорее лопнет, чем растянется. Желающие могут взять микрометр, измерить длину звена на новой и отработавшей цепи и убедиться в этом самостоятельно. Кто-то скажет: "Да фигню ты пишешь, у меня уже весь диапазон регулировки на маятнике выбран, а ты - не растягивается...". Да, цепь во время эксплуатации удлиняется. Но совсем по другим причинам. Для того, чтобы объяснить, что именно происходит, я нарисовал несколько картинок. На первой картинке изображена самая обычная цепь. Она состоит из внутренних и внешних звеньев. Внутреннее звено состоит из двух щечек (1), соединенных двумя полыми втулками (2). На втулку (2) надет ролик (3). Внешнее звено состоит из двух щечек (4), соединенных двумя осями (5). Пара "ось-втулка" образует самый банальный подшипник скольжения. Что происходит при движении? На цепь действуют разнонаправленные усилия (обозначенные жирными черными стрелками), которые пытаются растянуть цепь. Вся нагрузка от этих сил падает на зону, обозначенную красным. В результате через некоторое время в этой зоне появляется износ, ось становится тоньше, отверстие во втулке больше и вся цепь из-за этого - длиннее. Простой расчет показывает, что для YBR-овской цепи выработка примерно в 0.02 мм каждой из плоскостей даст суммарное удлинение цепи на сантиметр, т.е. колесо придется отодвинуть на полсантиметра, чтобы ее натянуть. Для того, чтобы оценить порядок величины, напомню, что 0,01 мм - это толщина лезвия безопасной бритвы. Теперь представьте себе, что в промежуток между осью и втулкой попал песок, грязь или прочая абразивная гадость. Для нее сошлифовать тонкий слой металла при таких нагрузках - раз плюнуть. Вот и получаем ситуацию, когда через жалких 3000 км уже не хватает диапазона регулировок, потому что цепь уже полностью сработалась. Что же делать, чтобы цепь проходила максимально долго? Прежде всего - регулярно мыть и смазывать цепь. Причем, мыть и смазывать ПРАВИЛЬНО. Из картинки видно, что основная работа цепи происходит внутри, поэтому, даже если внешне цепь будет блестеть, как у кота помидоры, а внутри останется грязь, это ни к чему хорошему не приведет. Для хорошей мойки цепь нужно снять с мотоцикла и мыть ее путем полного погружения в керосин, в процессе мойки сгибая каждое звено. На хороших сервисах существуют специальные машинки для мойки цепи, в принципе, такую машинку не сложно сделать самому из вертикально установленной доски, двух моторных звездочек на нужном расстоянии (зависит от длины цепи), закрепленных вверху и внизу, какого-либо привода, чтобы эти звездочки крутить (хотя бы ручки а-ля "кривой стартер", присобаченной к верхней звезде) и емкости, в которую погружается низ доски со звездочкой. В емкость наливаем керосин, на звездочки надеваем цепь, суем нижнюю звезду в емкость и крутим ручку несколько минут. Потом керосин меняем. Менять придется несколько раз, пока керосин в емкости не будет оставаться чистым. Это значит, что цепь вымыта и грязи нет не только снаружи, но и внутри. После этого цепь снимаем, протираем и просушиваем. Периодичность мойки зависит от условий эксплуатации. В городских условиях цепь стоит мыть хотя бы через каждые 300 км и после каждых покатушек по большой грязи и песку за городом. Чем больше прошла цепь, тем легче в зазоры попадает всякая дрянь и тем чаще ее надо мыть. Как правильно смазать цепь? Не нужно ее поливать маслом, это лишнее. Ставим цепь на место, не забыв помыть и звезды на мотоцикле, вывешиваем заднее колесо. Капля масла должна наноситься на каждое звено, причем нужно стараться попасть между пластинами соседних звеньев, чтобы масло протекло к осям. Поливать сверху ролики - бессмысленно и неправильно. Чтобы не пойти на второй круг, стоит начинать смазку от замка цепи. Для смазки удобно использовать медицинский шприц с иглой. После того, как цепь смазана, прокручиваем несколько раз заднее колесо рукой, чтобы смазка равномерно распределилась и протираем цепь тряпкой. Если этого не сделать, масло на поверхности цепи будет собирать на себя всю пыль и грязь и очень скоро цепь опять придется мыть. Правильно смазанная цепь снаружи практически сухая. Какое масло использовать для смазки? Можно обычное моторное, можно WD-40, а лучше всего найти специальную тефлоновую смазку-спрей для цепей. У нее есть одно очень хорошее достоинство - она водооталкивающая и грязь к ней практически не пристает. Инструкция по применению - на баллоне, как правило ее нужно обильно нанести на цепь, дать ей постоять 40-60 минут, после чего стереть излишки тряпкой. Особенно рекомендуется тем, кому приходится много ездить по грязи. Если цепь изношена - ее нужно менять. Причем, обязательно вместе со звездами. Дело в том, что изношенная цепь начинает активно "жрать" звезды, потому что ролики не очень хорошо попадают между зубьями. В итоге зубья прирабатываются к старой цепи, изменяется их геометрия и при установке на старую звезду новой цепи последняя убивается на порядок быстрее. Процесс износа звезды намалеван на второй картинке. В сервис-мануале рекомендуют менять звезды, если износ больше 1\4 зуба, но я считаю эту цифру очень оптимистической. Видимо, она выведена из того соображения, что на такой звезде ездить больше нельзя (и это так), а цепь - расходный материал. С точки зрения сервиса - это даже хорошо, клиент больше выкинет денег на новые цепи, но зачем платить зря, если можно менять цепь не 5 раз через каждые 3 тысячи, а один раз через 15 тысяч вместе со звездами? А теперь варианты для ленивых Вариант первый - поставить цепь типа O-Ring (картинка 3). Она отличается от обычной тем, что оси звеньев дополнительно герметизированы сальниками - резиновыми колечками (ring) в форме буквы "О", которые не дают грязи попасть к осям звеньев. Потому так и называется. Смазка в такие цепи закладывается еще на заводе и не требует пополнения в процессе эксплуатации. Такая цепь нуждается только в регулярной мойке и легкой поверхностной смазке, чтобы не пересохли сальники. Мыть ни в коем случае не Керхером высокого давления! Струя в состоянии, помимо грязи, вымыть и смазку из звеньев. Мыть только керосином и не дольше 10 минут, иначе можно повредить сальники. Цепь O-ring ходит гораздо дольше обычной. Почему - понятно. Вариант второй - обычную цепь можно 30-40 минут проварить в графитовой смазке. Чем это хорошо - даже если основа смазки выдавится\вымоется из звеньев, графит остается и работает. Такую цепь можно смазывать в два раза реже и ходит она дольше. Через каждые 3-4 обычных смазки процедуру проварки стоит повторять. Вариант третий - покупаем 3 обычные цепи и меняем их по кругу каждые 300-500 км. Это дает более равномерный износ цепь\звездочка и звезды\цепи ходят дольше минимум в три раза, но обычно - гораздо дольше. Когда выработаются все три цепи, меняем их и звезды на новые. Вот такие пироги с котятами. Надеюсь, кому-то это все будет полезным.
