Ёбр тоже шутит? Yamaha YBR 125

  • Автор темы Просто Дмитрий
  • Дата начала
K

#Kny@Z#

Guest
Маркировка свечей NGK Свечи NGK, пожалуй, самые популярные и часто используемые свечи у нас. Однако, правильно подобрать свечу может не каждый. Давайте разберемся в свечах на примере NGK и их маркировки. Значения маркировок для автомобильных свечей могут немного отличаться Свеча зажигания NGK Iridium IX Типичная маркировка свечи NGK выглядит следующим образом (группы значений выделены цветом): BCPR6ES-11 Т.Е. свеча на ЮБР CR6HSA 1) Диаметр резьбы (выделено красным) A - 18мм B - 14мм C - 10мм D - 12мм J - 12мм 2) Конструкция (выделено синим). Может быть одна или несколько букв C - Размер под ключ 5/8" K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт) M - Компактный тип P - Проекционный изолятор R - Резисторный тип (как рыбе зонтик, запасную свечу в панавто продали без помехогасящего резистора ) U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд Z - Индукционный резистор 3) Кальильное число (выделено черным). 2 (горячяя) - 11 (холодная). (в данном случае 6) 4) Длина резьбы (выделено зеленым): E - 19мм EF - Конусная 17.5мм FS - Конусная 10.9мм H - 12.7мм EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба) L - 11.2мм S - 9.5мм Z - 21мм Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина. 5) Особенности свечи (выделено оранжевым): A - Специальный дизайн B - Специальный дизайн C - Боковой электрод с малым углом CM - Компактный тип, малый боковой электрод E - Центральный электрод V-формы ES - Стандартный центральный электрод на уровне резьбы F - Конусная посадка G - Никелевый центральный электрод G-G - Медная сердцевина бокового электрода GV - Золото-палладиевый центральный электрод V-формы. Гоночное применение. K - Двойной боковой электрод L - Половина капильного числа LM - Специальный компактный тип M - Двойной боковой электрод (для двигателя Mazda Rotary) N - Специальный боковой электрод P - Платиновый электрод премиум Q - 4 боковых электрда R - Специальный боковой электрод S - Стандартный центральный электрод T - Тройной боковой электрод U - Полу-поверхностный разряд V - Золото-палладиевый центральный электрод VX - Платиновый электрод W - Вольфрамовый электрод X - Увеличный зазор Y - Центральный электрод V-формы (для 14мм свечей) Z - Толстый центральный электрод (2.9мм) 6) Зазор (выделено сиреневым): 8 - 0.8мм 9 - 0.9мм 10 - 1.0мм 11 - 1.1мм 13 - 1.3мм 14 - 1.4мм 15 - 1.5мм 20 - 2.0мм Калильное число Калильное число – условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, то есть зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания. У нормально работающей свечи юбка изолятора нагревается до 600-800 С и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара – она, как говорят, самоочищается. Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой. (1) Чем более, форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит, тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям, и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания – свечу называют "холодной". (2) И, наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-700 С. Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число и ее называют " горячей ". (1) Если в форсированный двигатель установить "горячие" свечи, то на средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 С и возникает калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе на этом режиме двигателю наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца). (2) Если в малофорсированный двигатель установить "холодные" свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 С, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью и образуется слой сажистых токопроводящих отложений. Свеча блокируется и, в конце концов, прекращает работу. Таким образом, тепловые характеристики свечи должны строго соответствовать условиям в камере сгорания двигателя (давлению, температуре, оборотам). Выкладываю вот такой текст, он был взят на этом форуме, к сожалению ни автора не темы назвать сейчас не могу.
 
S

Serfer

Guest
Karych написал(а):
блин для профилактики чисто решил поменять так поставил по русскому манулу. 7ю... на старую(новую мож купить) 6 менять?
у меня в бумажном мануале на одной странице было написано CR6, на другой - CR7.
так что не парься. загнётся 7я, поменяешь.
с мотоциклом ничего не случится.
 
П

Просто Дмитрий

Guest
Прохожий написал(а):
Проверь как поступает бензин в карбюратор. Сними шланг с карба и посмотри как течет. Судя по симптомам - забита сеточка в кране.
проверю. а сеточка, это где она?(ламерский вопрос №1)

"#Kny@Z# Я думаю, что проблеммы в свече. Тебе точно продали CR6HSA?" - да. продали именно CR6HSA:)

"Serfer

попробуй залить свежий и из карба слить то что в нём находится"

вот насчет слива из карба. вчера по быстрому глянул- не дошло как снего слить.как?(ламерский вопрос №2)

карб слабое место у меня. все руки не доходят его изучить:)
 

Прохожий

Тру байкер
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
1,353
При чем тут свечи? У тебя мот едет пока в карбе бензин есть. Бенз расходуется - моц глохнет. Стоишь 10 минут - бенз натекает в карбюратор - процесс повторяется. Если я правильно понял что ты сказал. Сними с карбюратора шланг бензиновый и посмотри как бенз течет. Если бежит хорошо - я не прав. Если только капает - снимай отстойник с краника, который на баке стоит и смотри что ему течь мешает.
 
S

Serfer

Guest
Просто Дмитрий написал(а):
вот насчет слива из карба. вчера по быстрому глянул- не дошло как снего слить.как?(ламерский вопрос №2)
ну там или сливной болтик какой-то или трубочку отсоедини которая идёт к двиглу я уже не помню толком как он выглядит
 
П

Просто Дмитрий

Guest
Прохожий написал(а):
При чем тут свечи? У тебя мот едет пока в карбе бензин есть. Бенз расходуется - моц глохнет. Стоишь 10 минут - бенз натекает в карбюратор - процесс повторяется. Если я правильно понял что ты сказал. Сними с карбюратора шланг бензиновый и посмотри как бенз течет. Если бежит хорошо - я не прав. Если только капает - снимай отстойник с краника, который на баке стоит и смотри что ему течь мешает.
Все таки ты оказался не прав. Сейчас в гараже. Снял трубочку-бежит уверенной струей. Свечу менял. Тогда я совсем в замешательстве. (бенз пока не менял, т.к. По началу работа двигателя на прогреве и потом километра полтора уверенная.) хмммм:)
 
П

Просто Дмитрий

Guest
Люди/images/smilies/wink.gif помогите. В момент когда он глохнет топливо в карбе есть.(открывал сливной болт, проверял) происходит это так:прогревается, все хорошо. По началу ведет себя как обычно. Как чуть чуть поездит, начинает плохо реагировать на резкое открытие газа(что на не прогретом нету) потом глохнет совсем...
 
П

Просто Дмитрий

Guest
Витек написал(а):
Была аналогичная ситуация. Причина: клемма замка зажигания на одном из проводе слабый контакт, в результате нагрева " папа в маме" болтался.
Поподробнее не расскажешь?/images/smilies/wink.gif
 

Slavic88

Мотоциклист
Регистрация
11 Апр 2019
Сообщения
158
Всем привет!
В магазине продали NGK CR7HSA, в мануале написано CR6HSA вопрос: если я ее поставлю не чего не случиться?/images/smilies/wink.gif
 
M

mishanja

Guest
Если с бензином и с искрой всё в порядке, я бы посоветовал проверить/заменить воздушный фильтр.
Я как-то раз постирал из него бумажку, а надо было поролонку. Просушил плохо, были похожие симптомы.
 
Сверху