Электрофак. Вопросы и ответы по электрике.

[Matros]

Хочу собрать проводку с нуля на свой байк, но проблема в том, что от генератора у меня отходит не пять контактов, как в обычной схеме, а семь. Лазаю по интернету, нигде не могу найти схему. Помогите, скиньте, если у кого есть пожалуйста

В одной обычной схеме - 6 проводов. в другой - 4.
Какого цвета у тебя провода?

 

[drmivl]

В одной обычной схеме - 6 проводов. в другой - 4. Какого цвета у тебя провода?

два белых и один голубой нейтраль в одном разъеме и красный, белый, зеленый, коричневый в другом. Я так понял, что зеленый и коричневый это питание зажигания, но почему они разных цветов... там полярность соблюдается?)

 

[Matros]

два белых и один голубой нейтраль в одном разъеме и красный, белый, зеленый, коричневый в другом. Я так понял, что зеленый и коричневый это питание зажигания, но почему они разных цветов... там полярность соблюдается?)

Совершенно стандартный расклад.
Схему я тут уже выкладывал, давным давно. На еще раз.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/... D1%82%29.jpg
В одном разъеме - датчик нейтрали и питание бортсети (включается в реле-регулятор), в другом разъеме - датчик положения коленвала и обмотка питания зажигания, этот втыкается в мозги.

 

[drmivl]

Совершенно стандартный расклад. Схему я тут уже выкладывал, давным давно. На еще раз. https://dl.dropboxusercontent.com/u/... D1%82%29.jpg В одном разъеме - датчик нейтрали и питание бортсети (включается в реле-регулятор), в другом разъеме - датчик положения коленвала и обмотка питания зажигания, этот втыкается в мозги.

круто, спасибо! благодаря тебе я снова сяду на колеса

 

[evil_laugh]

Такс, господа электр(онщ)ики. Потянуло сегодня "на поэкспериментировать" со своим ёбриком.

Я всем сердцем желаю выяснить, почему же у всех старых ёбров при отключенном аккуме работает вся электрика, а у меня на '11 работает только двигатель. У меня евроюбр со светом, включающимся после запуска двигателя.

Скинул клемму, дёрнул кик. Лампочка нейтрали довольно ярко загорелась и погасла. Сзади раздался пулемётный "тррр" треск какого-то реле. Двигатель не завёлся.

Подёргал кик ещё пару раз. Двигатель завёлся, но вся приборка молчит. Не работает тахометр, указатель топлива, подсветка, фара. Лампа нейтрали горит настолько тускло, что её невозможно заметить даже в сумерках. Очень интересно ведут себя светодиодный габарит в фаре и заднем фонаре - они мигают с частотой где-то 5 раз в секунду, не зависят при этом от оборотов.

Прислушался. Из аккумуляторного отсека шёл треск, точнее, тиканье с частотой где-то 3 Гц. Оказалось, что тикает реле поворотников. При попытке включить поворотники реле начинало жужжать, а поворотники горели не мигая в треть накала. От оборотов ситуация и частота тиканья не зависела.

Сзади раздавался треск ещё одного реле, с частотой где-то 5 Гц. Как я понял, это реле отвечает за включение света после запуска двигателя. От оборотов треск не зависел.

Звуковой сигнал от УАЗа звучал дребезжаще-ужасно.

Тихо офонаревая, я погрузился в размышления. Первая мысль: очевидно, реле нужен определённый ток в обмотке, чтобы удержать контакты замкнутыми, а поскольку реле-регулятор делает из выпрямленной синусоиды обрезанные фронты - тока удержания недостаточно и реле "тикает". Окей, но почему оно не зависит от оборотов? По идее, с увеличением оборотов реле просто должно замкнуться, не успевая размыкаться. И при чём тут приборка и мерцающие не в такт двигателю стоп и габарит? Они-то вообще никак не связаны с реле фары и поворотов.

Притащил осциллограф, подключил. Завёл двигло. На осциллографе какие-то дельта-функции, слабо похожие даже на обрезанный в начале синус. С увеличением оборотов период уменьшается, хотя точную синхронизацию подобрать не удалось, а "запоминающего" режима у моего старого осцилла нет. На подключаемые потребители не реагирует. Странно, ведь при подключении звукового сигнала (а он, на минуточку, 5 А жрёт) на выходе РР должен быть чуть ли не полный необрезанный выпрямленный синус.

Заглушил двиг. Много думал. Ничего так и не понял. Подключил аккум, завёл двигло, поставил на подсос прогреть, а то остыл. Обороты 3000, фара горит, всё работает. И тут меня дёрнуло - а дай я клемму сниму с аккума. Снял. Был в шоке. Работает всё - сигнал, фара (хоть и тусклее обычного, но у меня там 60/55), приборка (тахометр только молчит, хотя и он пару раз дёрнулся), поворотники мигают (хотя и чаще), стоп включается, бибикалка сигналит довольно громко, хотя и чуть более надтреснуто, чем обычно. Никакие реле не тикают. Подключил осциллограф. В сети всё те же иголки, ничего не поменялось. И только когда я врубил все потребители, на экране осциллографа промелькнуло что-то похожее на выпрямленный синус. Но только на секунду.

Скинул обороты до ~2000, плавно убрав подсос. Всё вырубилось. Снова не работает ничего, тикают реле и прочая фигня. Газовал до 7-8 тысяч - бесполезно.

Подключил аккум, заглушил двигло, снова завёл, держу холостые. Горит фара и всё работает. Снимаю клемму с аккума. Всё выключается.

Таким образом, почти вся электрика начинает работать только тогда, когда клемма с аккума снимается при оборотах выше 3000.

У меня вопрос: а почему так? Какой прибор отвечает за такое странное поведение электрики? Мне бы, по сути, не помешала электросхема евро-юбра с пояснениями - где и что нарисовано. На схеме, выложенной ув. Matros-ом, явно "старый" ёбр, и лично мне непонятно, что за два провода - красный и коричневый - выходят из РР. Красный ладно - это вроде как плюс, а что за коричневый? Судя по тому, что замок зажигания замыкает этот коричневый с "плюсом" - это какое-то очень сильное колдунство, на первый взгляд.

 

[evil_laugh]

и лично мне непонятно, что за два провода - красный и коричневый - выходят из РР. Красный ладно - это вроде как плюс, а что за коричневый? Судя по тому, что замок зажигания замыкает этот коричневый с "плюсом" - это какое-то очень сильное колдунство, на первый взгляд.

Прочитал на каком-то левом зизеросайте, что по крайней мере у них этот коричневый провод, идущий на РР (не "из", а "на" РР, помимо фазных, плюса и массы) не значит почти ничего, якобы его при проектировании нового РР можно исключить из рассмотрения. Возможно, это и так, но интересно было бы узнать, какую роль он всё же играет на ёбрах, кроме того, что он всегда замыкается с "плюсом" РР и батареи (если она есть) при повороте ключа зажигания. Пару страниц назад выкладывали схему и евроюбра, правда, снова без пояснений, так там этот провод тоже есть.

 

[d19codec]

Даже не читал много букв. Просто другое РР, вот и вся проблема.

 

[Dozik67]

Предполагаю, на старом ебре без АКБ электрика начинает адекватно работать после включения нагрузки (головной свет). На новом - реле головного света не успевает "обработать" импульсы во время пуска без батареи.
http://out.data.cod.ru/photos/f/d/4/...be210d04df.jpg

И тут меня дёрнуло - а дай я клемму сниму с аккума. Снял. Был в шоке. Работает всё - сигнал, фара (хоть и тусклее обычного, но у меня там 60/55),

Реле головного света включенным осталось, поскольку для его удержания нужен мЕньший ток, чем для включения.
Головной свет "просадил" напряжение и ширина "обрезанных" импульсов увеличилась.
Таким образом, нагрузка осталась достаточно "согласованной" для работы потребителей.

 

[evil_laugh]

Даже не читал много букв. Просто другое РР, вот и вся проблема.

Зря не читал. Если бы читал, то понял бы, что РР тут ни при чём. РР работает по принципу шунтирующего регулятора и не более. Дело в схеме, которая на евроюбре свет включает после запуска двигателя. Я хочу понять, где именно и как с ней связаны поворотники, габариты и приборка.


Реле головного света включенным осталось, поскольку для его удержания нужен мЕньший ток, чем для включения. Головной свет "просадил" напряжение и ширина "обрезанных" импульсов увеличилась. Таким образом, нагрузка осталась достаточно "согласованной" для работы потребителей. Похоже, что именно так и было. Про раницу токов удержания и включения я что-то не подумал. Хотя я почему-то не увидел на осциллографе увеличения ширины импульсов. Как были иголки, так и остались. Странно. Сегодня ещё раз посмотрю. С другой стороны интересно, почему реле так и не включилось при прогазовках до 7-8 тыс., ведь период импульсов при этом падает.

На старом юбре без аккума катался очень давно (больше года назад) и не помню, работали ли там потребители при отключенной фаре. Но кажется, работали, и причём все вместе (тахометр в том числе). Сравню схемы.

За схему спасибо большое. Пойду изучать. Если не прокатит - спаяю своё РР, чо уж там...

 

[Dozik67]

С другой стороны интересно, почему реле так и не включилось при прогазовках до 7-8 тыс., ведь период импульсов при этом падает.

А ты попробуй одной рукой газовать, а другой реле держать.
И желательно освежить раздел в физике, где говорится о катушке индуктивности в цепи переменного тока, особенно график тока и напряжения, ЭДС самоиндукции.
Ведь пульсирующее напряжение - это для катушки реле будет почти переменкой. :D :D

 

[evil_laugh]

И желательно освежить раздел в физике, где говорится о катушке индуктивности в цепи переменного тока, особенно график тока и напряжения, ЭДС самоиндукции.

Брррр, не, таких умных слов и выражений я даже не знаю. Мне проще аппроксимировать иголки в бортсети дельта-функциями (с широченным спектром) и спектральный анализ заюзать.

Ведь пульсирующее напряжение - это для катушки реле будет почти переменкой.

Вопрос спорный. Не настолько катушка и узкополосна (даже если принять во внимание паразитные ёмкости и сопротивления), чтобы сделать из иголки (ну, или узкого прямоугольника) хорошую переменку. Да, срежет что-то в верхней части спектра... но вряд ли сильно. Посмотрю, пощупаю, померяю.

Во нашёл себе занятие на праздники, а :D

 

[GRINGO]

Не забываем что АКБ играет немалую роль в стабилизацыи напряжения.
Крайне не рекомендую производить подобные эксперементы с электроникой на борту.
После сгорания пердохранителя бортовой вольтметр начал показывать в сети 22 вольта на 3000об/мин. Показывал не долго секунд десять. Затем ещё через пяток секунд мот заглох, сигналка сгорела (заглох потому что был запущень дистанцыонно сигналкой). Потом как выяснилось ещё сгорело, один светодиод в приборке и один в переднем габарите. А всё из за того что я решил в кои то веки заизолировать и спрятать провод подогрева карба, так как езжу всё равно без него даже зимой. Пока мотал умудрился его коротнуть с проводом массы.
Так же иза отсутствия аккумулятора в сети у меня ещё минус две сигналки, два зарядных от двух навигаторов один из которых тоже в минус.
Три раза КЗ было - один по вине производителя (замкнуло внутри косы под баком)., вторй после переборки проводки забыл воткнуть плюсовой провод звук.сигнала на место (болтался он болтался и доболтался)., ну и третий уже описан выше.
Из наблюдений могу сказать, на двух мотах, один 2006-го второй 2011-го., без акума, всё что заводской комплектацыи, работает, свет приборка поворотники. Исключение, тахометр на 2011, стрелка падает и дёргается внизу. На 2011 головной свет не гас даже при 1000об/мин., работает правда приетом что на 2006 что на 2011 очен мерцающе.
2011 - как положено, автовключение света, подогрев, комутатор DC-CDI.
2006 - всем понатен, Но на нём я сознательно откидывал батарею что бы посмотреть что будет:D, но ничего небыло, из электроники правда ничего не стояло. Даже лампочки в приборке досих пор родные.

У меня вопрос к эксперементатору, какое максимальное напражение в импульсе показал осцылограф? Я честно сказать побаиваюсь свой цеплять после всех этих историй.

 

[Dozik67]

Вопрос спорный.

Считаю, это что как раз и объясняет поведение электрики. Ключ к этому - реле головного света.
Во время нарастания напряжения в импульсе, в катушке реле возникает ЭДС самоиндукции, поэтому ток в катушке реле нарастает с запаздыванием фазы относительно напряжения на 90 градусов. В то время пока ток насыщения катушки реле ещё не достиг максимума (реле не сработало) следует спад импульса напряжения.
При уже включённом реле, катука насыщена и короткий промежуток между импульсами не успевает перемагнитить её, поэтому сердечник "держит" контактную группу реле головного света. А раз подключена "согласованная" нагрузка в виде головного света, то напряжение в бортовой сети остаётся относительно стабилизированным.

Брррр, не, таких умных слов и выражений я даже не знаю.

Раньше в 7 классе изучали.

 

[evil_laugh]

Считаю, это что как раз и объясняет поведение электрики. Ключ к этому - реле головного света. Во время нарастания напряжения в импульсе, в катушке реле возникает ЭДС самоиндукции, поэтому ток в катушке реле нарастает с запаздыванием фазы относительно напряжения на 90 градусов. В то время пока ток насыщения катушки реле ещё не достиг максимума (реле не сработало) следует спад импульса напряжения. При уже включённом реле, катука насыщена и короткий промежуток между импульсами не успевает перемагнитить её, поэтому сердечник "держит" контактную группу реле головного света. А раз подключена "согласованная" нагрузка в виде головного света, то напряжение в бортовой сети остаётся относительно стабилизированным.

Посидел, подумал. Вполне вероятный вариант. Посмотрю получше форму тока и напряжения в цепи управления реле света. Хотя, опять же - как связан головной свет с подсветкой приборки, тахометром и сигнальными лампами? Только генератор нагружает?

Раньше в 7 классе изучали.

Раньше - возможно. Сейчас в школьном курсе физики изучают максимум азы электротехники - немного про резистивные цепи, немного про электростатику (конденсаторы, считай), немного про азы нелинейной обработки (диоды-выпрямители), и то всё это в старших (9-10) классах. Про цепи переменного тока даже в примитивном виде (без всяких там комплексных амплитуд и прочего) не читали даже мне в техническом лицее.

То, что ты объясняешь - 2 курс профильного ВУЗа (если говорить о понимании того, почему именно так). Вообще я написал про "умные слова" с изрядной долей самоиронии

Из наблюдений могу сказать, на двух мотах, один 2006-го второй 2011-го., без акума, всё что заводской комплектацыи, работает, свет приборка поворотники. Исключение, тахометр на 2011, стрелка падает и дёргается внизу. На 2011 головной свет не гас даже при 1000об/мин., работает правда приетом что на 2006 что на 2011 очен мерцающе. 2011 - как положено, автовключение света, подогрев, комутатор DC-CDI. Вот и у меня такой же юбр. Странно, что всё по-другому. А можно поподробнее про DC-CDI? Мне казалось, что у новых юбров есть отдельная катушка зажигания в генераторе. Если нет, то как же он тогда без аккума заводится?

какое максимальное напражение в импульсе показал осцылограф? Я честно сказать побаиваюсь свой цеплять после всех этих историй. В пике "иголки" в бортсети было что-то около 15-16 В (3 клетки по 5 В). Думаю, бояться не стоит. Если уж совсем стрёмно, можно подцепить через щуп 1:10, если есть конечно.

Из электроники на борту был только 555 таймер, отвечающий за мигание дальним светом. Похоже, он настолько дубов, что ему всё на свете пофиг. :D ибо работает как ни в чём ни бывало.

Чувствую, дело закончится тем, что я спаяю свой РР на юбр, с блэкджеком и шлю... ой, ну то есть вы поняли. Посмотрю схему минского БКС, там вроде тоже всё работает без аккума (и только без него ).

 

[kascej]

Вот и у меня такой же юбр. Странно, что всё по-другому. А можно поподробнее про ? Мне казалось, что у новых юбров есть отдельная катушка зажигания в генераторе. Если нет, то как же он тогда без аккума заводится?

с высоковолтной обмоткой в генераторе напряжение зависит от оборотов двигателя,при пуске они небольшии,но если вся электрика исправно то проблем с пуском нет,напряжение достаточное.DC-CDI имеет свой преобразователь высоковольтного напряжения,преобразователь питается от акума или от сети,на киви такой блок DC-CDI,запускается и без акума

 

[GRINGO]

Вот и у меня такой же юбр. Странно, что всё по-другому. А можно поподробнее про DC-CDI? Мне казалось, что у новых юбров есть отдельная катушка зажигания в генераторе. Если нет, то как же он тогда без аккума заводится? В пике "иголки" в бортсети было что-то около 15-16 В (3 клетки по 5 В). Думаю, бояться не стоит. Если уж совсем стрёмно, можно подцепить через щуп 1:10, если есть конечно.

Про DC-CDI Кащей уже написал Отдельная обмотка в гене в старых мотах.

Пойду всё таки цеплять осцыл, сдаётся мне что у меня не всё впоряде с РР

 

[Dubis]

Блин читаю и хочется плакать - зачем метод втыка делать? Не проще выложить схему на общее обсуждение или найти мануал? В мануале для проверки РР вообще не пишется об осцылографе. Не мучьте себя - лучше изучить матчась по строению мото, а потом уже по возможным изменениям. А то с таким подходом начнём тут диф уравнения сочинять

 

[Dozik67]

Хотя, опять же - как связан головной свет с подсветкой приборки, тахометром и сигнальными лампами? Только генератор нагружает?

Абсолютно верно.

 

[Dozik67]

и лично мне непонятно, что за два провода - красный и коричневый - выходят из РР. Красный ладно - это вроде как плюс, а что за коричневый? Судя по тому, что замок зажигания замыкает этот коричневый с "плюсом" - это какое-то очень сильное колдунство, на первый взгляд.

Тут уже писали в теме про РР. Коричневый провод в РР - некая загадочная "обратная связь", возможно по току, поскольку опорное напряжение легко получить при помощи стабилитрона.

 

[evil_laugh]

с высоковолтной обмоткой в генераторе напряжение зависит от оборотов двигателя,при пуске они небольшии,но если вся электрика исправно то проблем с пуском нет,напряжение достаточное.DC-CDI имеет свой преобразователь высоковольтного напряжения,преобразователь питается от акума или от сети,на киви такой блок DC-CDI,запускается и без акума

Дык фишка CDI как раз именно в том, что напряжение искры не зависит от оборотов двигателя (ну, в разумных пределах ). Конденсатор в CDI в любом случае зарядится до нужного напряжения. Поэтому CDI-моторы все и заводятся, что называется, с полпинка, что есть аккум, что нету.

Про DC-CDI Кащей уже написал Отдельная обмотка в гене в старых мотах. Пойду всё таки цеплять осцыл, сдаётся мне что у меня не всё впоряде с РР

Если отключить аккум, завести мот и померить напряжение на аккуме тестером, то тестер в принципе начнёт показывать погоду на Марсе, ибо меряет он постоянную составляющую или максимум первую гармонику, а в обрезанном синусе этих гармоник хренова гора, одна из которых вполне может быть 30 В. Так что не факт, что с РР беда. Хотя проверь и отпишись, интересно

По поводу DC-CDI - так вот почему, похоже, тахометр не работает. Видимо, принцип работы совсем другой. Блин. Прямо хоть старый CDI на тао покупай. Ох уж вся эта новизна...

Блин читаю и хочется плакать - зачем метод втыка делать? Не проще выложить схему на общее обсуждение или найти мануал? В мануале для проверки РР вообще не пишется об осцылографе. Не мучьте себя - лучше изучить матчась по строению мото, а потом уже по возможным изменениям. А то с таким подходом начнём тут диф уравнения сочинять

Не, ну вопще в принципе можно осцил подключить и посмотреть, на каком уровне РР ограничивает синусоиду. Если больше 15-16 В - с РР беда. Простой способ, в принципе. Почему нет?

Хотя, опять же - как связан головной свет с подсветкой приборки, тахометром и сигнальными лампами? Только генератор нагружает?

Абсолютно верно. Я вот, хоть убей, но не помню, как вёл себя "старый" ёбрик, на котором я катался, без аккума с отключенным светом. Но мне с большой долей вероятности кажется, что электрика у него всё же работала полностью, вот чесслово. Попросить, что ли, ещё раз на нём прокатиться...

Посмотрел схему минской БКС. Примитивнее некуда - на выходе всё тот же обрезанный тиристором синус. Однако у него поворотники тоже как-то работают при выключенной фаре...

Ещё на глаза попалась какая-то самопридуманная схема РР на скутер. Так там деятели не заморачивались и поставили батарею кондёров 66 000 мкФ 25 В на выход РР :D

Тут уже писали в теме про РР. Коричневый провод в РР - некая загадочная "обратная связь", возможно по току, поскольку опорное напряжение легко получить при помощи стабилитрона.

В принципе, так и думал. Спасибо, что рассеял мои сомнения