tim2813
Тру байкер
- Регистрация
- 22 Сен 2015
- Сообщения
- 572
- Имя
- Тимур
- Мото
- Jianshe JS150-3
"Пусть новые дни стоят у порога,
Пусть надежды сбываются вновь,
Пусть новою будет наша дорога,
Пусть старою будет наша любовь"
Во многом этот пробег должен был стать крайним в этом сезоне. К этому меня подталкивал заканчивающийся отпуск и прибавление в семье.
Езда на мотоцикле для меня - это, наверное, попытка побыть с собой и миром наедине и постараться решить вопросы, на которые в обычной обстановке ответы не приходят.
Когда долго и монотонно едешь, голос разума будто входит в некий транс, введенный в него необычными картинами, запахами и звуками этого нового мира.
Что это: попытка окунуться в детство, удивляющее каждый день этим новым миром или приблизиться на шаг к мечте?
Вопросы эти совсем не новые, а такие же старые, как море или горы. Но если до любого моря от Урала одинаково далеко, то горы - вот они, лишь рукой подать.
Очень часто возникает ощущение, что какое-то место на карте не желает тебе открыться, прикрываясь разбитой дорогой и дождями, ускоряя время и набрасывая на все сетку сумерек раньше ожидаемого.
Но Устиновский каньон постоянно подсказывал направление, то колеей в покосах, то поваленными деревьями и даже далеким гудком тепловоза.
Это первое место остановки показало мне, что эта поездка по восточной и южной Башкирии не будет легкой прогулкой асфальту. Грела душу надежда, что Кот будет безотказен как всегда и синоптики опять ошибутся.
О чем кричат гуси, которые бьют подрезанными крыльями по воде Аушкуля? Не о той ли тоске, что зовет их куда-то за горизонт?
Но я не понимаю никакого языка, кроме человеческого. И о чем шумит вечно бегущая с хребта Алабия и никуда не убегающая река Уй - тоже загадка.
Такой же загадкой стало и озеро Ворожеич. Кто здесь ворожил и зачем? А если это Карагайкуль (карагай - по башкирски "сосна"), то почему по берегам не растет ни одной сосны?
По легенде, в 1937 году один из колоколов из местной деревни Вознесенки утопили в озере. Несколько групп дайверов проводили поиски, но безрезультатно.
Утром я проснулся, но не от звука колокола, а маленьких колокольчиков. Словно, как метко заметил Дима (Kessler) - https://bikepost.ru/blog/travel/7123...t-pervaja.html - "буддийские монахи совершают паломничество по священному Уралу". Все оказалось проще - на берегу пасся табун лошадей и у многих на шее висели маленькие колокольчики, которые своим звоном словно посеребрили берега утренним туманом.
"Вновь дорога и путь мне намеченный
Самолет намотает на винт"
Выдвинувшись в путь, я обнаружил, что остался без связи - баланс обоих телефонов был равен нулю. А все из-за того, что я слишком поздно перевел их в режим роуминга.
Спустя какое-то время я уже добрался до районного центра- села Учалы, где попытался найти банкомат или терминал оплаты.
Указатели улиц вводили навигатор в ступор, подсказки местных жителей приводили в тупики, найденный банкомат в местном универсаме отказался принимать карточку, а терминал оплаты временно не работал.
Один из местных жителей мне посоветовал ехать в город. "В какой?"- удивленно отвечал я, думая, что ближайший крупный город- это Белорецк.
"Едь в Учалы, там есть салон связи"- сказал он мне. Оказывается, есть село Учалы и километрах в пяти город Учалы. Вот такая загадка географии.
Закинув денег на телефон в городе, я попытался найти выход на смотровую площадку карьера Учалинского ГОК, но, увы, безуспешно.
Солнце скрылось за облаками. Справа высится хребет Аваляк с вершиной Большой Иремель, слева - холмы и горы вторичного поднятия Сибирской платформы высотой 500-800 метров. Дорога причудливо петляет со склона на склон, и ландшафт местности меняется каждые десять километров.
Смешанные леса сменяются березовыми рощами. Пологие степные холмы переходят в горную лиственничную тайгу.
На границе частей света я устроил небольшой привал и обнаружил, что часть велорюкзака изнутри покрыта мовилем, который я использую для смазки цепи.
Оказалось, что одна из ножек раскладного стула на кочках нажимала на шток баллона. Но все вещи были упакованы в полиэтиленовые пакеты, так что они не пострадали.
Так вдоль берега Урала, который, который, пополняясь ручьями с хребтов гор, становится все более полноводным, я приехал в Белорецк. Очень хотелось увидеть самый длинный деревянный пешеходный мост.
Чтобы достичь моста, пришлось спуститься по высокому берегу Белорецкого пруда, оставив мотоцикл наверху. Сам мост впечатляет, жаль, что состояние его довольно плачевно. Эх, что имеем - не храним.
На перевале через Уралтау я еще издалека увидел высокий скальный массив Кульсугадыташ ("Синие скалы" или по другой версии "Спящая красавица"). Запомнив из подсказки, что от магистральной дороги ведет тропа до вершины, я увидел съезд и приготовился к подъему.
Но тропа привела лишь на задний двор придорожного кафе, где в беседке семья из трех человек пила чай.
Каково же было их удивление, когда из леса появился человек на мотоцикле, увешанном баулами, поздоровался с ними и поехал дальше, как ни в чем ни бывало. Хорошо, что в шлеме было не видно моего смущенного и растерянного лица.
Дорога наверх оказалась совсем не такой легкой, как ожидалось, но Кот, подскакивая на камнях и корнях деревьев, шарахаясь в колеях, добрался до вершины.
Здесь, наверное, начинаешь понимать, как же стар Урал.
Берега озер Карабалыкты и Яктыкуль окаймлены не только живописными шиханами, но и базами отдыха, санаториями, небольшими супермаркетами, ларьками с шаурмой и громкой музыкой.
Лишь по счастливой случайности я не оказался вместе с мотоциклом в салоне одного из внедорожников, внезапно отъехавшего от ларька.
Предыдущая ночевка возле озера Карагайкуль убедила меня, что не стоит оставаться на ночлег на берегу озера или реки, потому что по утрам палатка и мотоцикл обильно покрываются росой, а температура у воды падает до пяти - семи градусов тепла, поэтому я остановился, не доезжая до озера Талкас.
Место было настолько хорошим, что настроение не омрачило даже то, что одна из петель палатки оторвалась, а углепластиковая стойка позорно сломалась.
А разбудил меня опять ... звон колокольчиков.
Пусть надежды сбываются вновь,
Пусть новою будет наша дорога,
Пусть старою будет наша любовь"
Во многом этот пробег должен был стать крайним в этом сезоне. К этому меня подталкивал заканчивающийся отпуск и прибавление в семье.
Езда на мотоцикле для меня - это, наверное, попытка побыть с собой и миром наедине и постараться решить вопросы, на которые в обычной обстановке ответы не приходят.
Когда долго и монотонно едешь, голос разума будто входит в некий транс, введенный в него необычными картинами, запахами и звуками этого нового мира.
Что это: попытка окунуться в детство, удивляющее каждый день этим новым миром или приблизиться на шаг к мечте?
Вопросы эти совсем не новые, а такие же старые, как море или горы. Но если до любого моря от Урала одинаково далеко, то горы - вот они, лишь рукой подать.
Очень часто возникает ощущение, что какое-то место на карте не желает тебе открыться, прикрываясь разбитой дорогой и дождями, ускоряя время и набрасывая на все сетку сумерек раньше ожидаемого.
Но Устиновский каньон постоянно подсказывал направление, то колеей в покосах, то поваленными деревьями и даже далеким гудком тепловоза.
Это первое место остановки показало мне, что эта поездка по восточной и южной Башкирии не будет легкой прогулкой асфальту. Грела душу надежда, что Кот будет безотказен как всегда и синоптики опять ошибутся.
О чем кричат гуси, которые бьют подрезанными крыльями по воде Аушкуля? Не о той ли тоске, что зовет их куда-то за горизонт?
Но я не понимаю никакого языка, кроме человеческого. И о чем шумит вечно бегущая с хребта Алабия и никуда не убегающая река Уй - тоже загадка.
Такой же загадкой стало и озеро Ворожеич. Кто здесь ворожил и зачем? А если это Карагайкуль (карагай - по башкирски "сосна"), то почему по берегам не растет ни одной сосны?
По легенде, в 1937 году один из колоколов из местной деревни Вознесенки утопили в озере. Несколько групп дайверов проводили поиски, но безрезультатно.
Утром я проснулся, но не от звука колокола, а маленьких колокольчиков. Словно, как метко заметил Дима (Kessler) - https://bikepost.ru/blog/travel/7123...t-pervaja.html - "буддийские монахи совершают паломничество по священному Уралу". Все оказалось проще - на берегу пасся табун лошадей и у многих на шее висели маленькие колокольчики, которые своим звоном словно посеребрили берега утренним туманом.
"Вновь дорога и путь мне намеченный
Самолет намотает на винт"
Выдвинувшись в путь, я обнаружил, что остался без связи - баланс обоих телефонов был равен нулю. А все из-за того, что я слишком поздно перевел их в режим роуминга.
Спустя какое-то время я уже добрался до районного центра- села Учалы, где попытался найти банкомат или терминал оплаты.
Указатели улиц вводили навигатор в ступор, подсказки местных жителей приводили в тупики, найденный банкомат в местном универсаме отказался принимать карточку, а терминал оплаты временно не работал.
Один из местных жителей мне посоветовал ехать в город. "В какой?"- удивленно отвечал я, думая, что ближайший крупный город- это Белорецк.
"Едь в Учалы, там есть салон связи"- сказал он мне. Оказывается, есть село Учалы и километрах в пяти город Учалы. Вот такая загадка географии.
Закинув денег на телефон в городе, я попытался найти выход на смотровую площадку карьера Учалинского ГОК, но, увы, безуспешно.
Солнце скрылось за облаками. Справа высится хребет Аваляк с вершиной Большой Иремель, слева - холмы и горы вторичного поднятия Сибирской платформы высотой 500-800 метров. Дорога причудливо петляет со склона на склон, и ландшафт местности меняется каждые десять километров.
Смешанные леса сменяются березовыми рощами. Пологие степные холмы переходят в горную лиственничную тайгу.
На границе частей света я устроил небольшой привал и обнаружил, что часть велорюкзака изнутри покрыта мовилем, который я использую для смазки цепи.
Оказалось, что одна из ножек раскладного стула на кочках нажимала на шток баллона. Но все вещи были упакованы в полиэтиленовые пакеты, так что они не пострадали.
Так вдоль берега Урала, который, который, пополняясь ручьями с хребтов гор, становится все более полноводным, я приехал в Белорецк. Очень хотелось увидеть самый длинный деревянный пешеходный мост.
Чтобы достичь моста, пришлось спуститься по высокому берегу Белорецкого пруда, оставив мотоцикл наверху. Сам мост впечатляет, жаль, что состояние его довольно плачевно. Эх, что имеем - не храним.
На перевале через Уралтау я еще издалека увидел высокий скальный массив Кульсугадыташ ("Синие скалы" или по другой версии "Спящая красавица"). Запомнив из подсказки, что от магистральной дороги ведет тропа до вершины, я увидел съезд и приготовился к подъему.
Но тропа привела лишь на задний двор придорожного кафе, где в беседке семья из трех человек пила чай.
Каково же было их удивление, когда из леса появился человек на мотоцикле, увешанном баулами, поздоровался с ними и поехал дальше, как ни в чем ни бывало. Хорошо, что в шлеме было не видно моего смущенного и растерянного лица.
Дорога наверх оказалась совсем не такой легкой, как ожидалось, но Кот, подскакивая на камнях и корнях деревьев, шарахаясь в колеях, добрался до вершины.
Здесь, наверное, начинаешь понимать, как же стар Урал.
Берега озер Карабалыкты и Яктыкуль окаймлены не только живописными шиханами, но и базами отдыха, санаториями, небольшими супермаркетами, ларьками с шаурмой и громкой музыкой.
Лишь по счастливой случайности я не оказался вместе с мотоциклом в салоне одного из внедорожников, внезапно отъехавшего от ларька.
Предыдущая ночевка возле озера Карагайкуль убедила меня, что не стоит оставаться на ночлег на берегу озера или реки, потому что по утрам палатка и мотоцикл обильно покрываются росой, а температура у воды падает до пяти - семи градусов тепла, поэтому я остановился, не доезжая до озера Талкас.
Место было настолько хорошим, что настроение не омрачило даже то, что одна из петель палатки оторвалась, а углепластиковая стойка позорно сломалась.
А разбудил меня опять ... звон колокольчиков.
