Купив новый мот, шаловливые ручки не давали покоя, и я взялся допилить за китайскими мастерами, то что на мой взгляд не доделано изначально.
Для реализации этой задумки, мот был разобран. Снят весь пластик, бак, сиденье, багажник и т.п. Размотана вся проводка, для того чтобы в ней разобраться. И что получилось: Первое, сечение проводков (именно проводков) в силовой цепи никудышное. Цепь генератор-акб-замок зажигания-цепь ACC-цепь питания лампы головного света – сечением 0,5 мм.кв. Ну может 0,75. Замеры напряжения под нагрузкой показали, что на каждом участке теряется до 0,5 вольт. А суммарно это привело к 11 вольтам на лампе головного света при питании от БП 14,5 вольт. Второе, запаренная схема включения головного света. С коммутатора зажигания снимается сигнал о работе двигателя. Двигатель работает – 12 вольт. Не работает – 0 вольт. Этот сигнал даёт питание на реле разрешения запуска (над задним стоп-сигналом) и далее на реле головного. И третье, раз уж у меня на пульте есть дополнительный переключатель, пусть будет аварийка.
Взяв проводку от ВАЗа, надёргал проводов на 2,5 мм.кв и 6 мм.кв. чтоб по цветам соответствовало. Меньше коричневый, красный и чёрный меньше 6 квадратов не было. Этого сечения много, но других проводов не было, а потому нихай будет. Проводка от ВАЗа с клеммами, а потому ни чего паять и обжимать не пришлось. 6-ти квадратные провода пошли на цепи генератор-АКБ-замок зажигания-цепь ACC-реле головного света (рядом с акб). Далее, с реле головного провод 2,5 квадрата на левый пульт и с него на лапу. Ситуация поправилась. Теперь на участке АКБ-лампа головного потеря менее 0,5 вольт. На ХХ, при включенном головном свете и габаритах напряжение 12,5 вольт. АКБ не заряжается. При достижении оборотов от 2500 напряжение выравнивается до 14,5 вольт и держится так при любых нагрузках. Тормоз, аварийка. Отлично, с этим справился.
Теперь аварийка. С ВАЗ-девятки взято реле аварийки и через диоды развязано на две линии поворотов (левая и правая соответственно). Тут всё просто.
Теперь свет. На правый пульт плюс от ACC (после замка зажигания), с него линия на питание подсветки приборов и задний габарит, линия на габарит спереди (отключается при включении головного) и линия на катушку реле головного (что возле акб). Далее с реле головного, силовой на левый пульт и на лампу головного.
Теперь установка сигналки с обратной связью. В автомагазине купил простенькую сигналку с обратной связью. На фишке, отходящей от реле стартера (с предохранителем) была пустая ячейка на цепь генератор-акб через предохранитель. Её я использовал для питания сигналки. Линия ACC на сигналку с точки соединения коричневых проводов. Мигать сигналка будет габаритами. Ревун не ставил, ввиду сильно ограниченного пространства на мотоцикле. Некуда там всё это прятать. Да и место — это лучше потратить на что-то более полезное. Датчик удара и приёмо-передатчик у сигналки есть, в случаи срабатывания мот будет моргать габаритами и пошлёт сигнал на пейджер.
И вишенка на торт, это доработка приборки. Всю зиму я думал, прикидывал, писал программу, ставил различные эксперименты и вот к чему я пришёл.
Для повышения информативности приборки, хорошо бы вывести на неё температуру двигателя, напряжение бортсети и ещё чего-нибудь. Для этого, наши китайские братья прислали мне дисплей 2-ух строчный по 8 символов. Это как всеми любимый символьный дисплей 16 символов на 2 строки, но обрезанный в половину. Часы реального времени с батарейкой, датчик температуры Dallas DS18b20, контроллер Ардуино Про-микро. На его борту есть нормальный контроллер, порт для подключения по USB для быстрого программирования без разбора через разъём micro USB и простенький ЦАП-АЦП для реализации функции замера уровня топлива в баке. Чтобы всё это уместить в приборку, пришлось варварски выпилить стрелочный указатель уровня топлива. На его месте теперь размещено 4 платы. Это сам контроллер Arduino Pro-Micro, часы реального времени, плата дисплея и плата преобразователя шины дисплея в шину I2C.
Всё это барахло в аккурат уместилось на место стрелочного прибора. К контроллеру был подключен ещё и бошевский погодный датчик BME-280. С него взято измерение температуры окружающего воздуха и атмосферного давления.
Сам контроллер питается от линейного преобразователя типа КРЕН на 5 вольт. Нагрузка там очень маленькая (питание контроллера, подсветки дисплея и датчиков) Греться там точно ни чего не будет, да и линейный преобразователь всяко надёжнее ШИМ и проще в реализации.
Теперь при включении зажигания, на контроллер подаётся напряжение с линии ACC и на дисплей выводится время и температура двигателя. Для переключения режимов и подводки часов используется энкодер с кнопкой. Кнопкой выбирается режим отображения (часы, темп. двиг.; часы, темп. окр. воздуха; часы, атм. давление; темп. двиг, уровень топлива). При долгом удержании кнопки – переход в режим установки часов.
Чтобы правильно измерить уровень топлива, я вынул поплавок из бака. Его сопротивление 95 Ом. Шкала нелинейная. Подключив всё это дело «на столе» была измерена величина сопротивления поплавка на всех делениях стрелки. Потом всё это масштабировано на 8 сегментов дисплея. Напряжение измерения взято с ноги контроллера аналогового входа/выхода. Это нужно чтобы не зависеть от гуляния напряжения в бортсети и сети контроллера. То есть. Нога аналогового выхода, выдаёт напряжение АЦП\ЦАП (примерно 5 вольт) через постоянный резистор 95 Ом идёт на ногу измерения и с этой же ноги на поплавок и на массу. Получился такой делитель напряжения. Показания уровня топлива получились довольно точно. 8 сегментов – полный бак. 1 сегмент – быстрей на заправку.
Датчик температуры двигателя – цифровой. Но на всякий случай его проводка (три провода + - и сигнальный) упрятана в экранирующую оплётку. Пока откатываю, глюков не наблюдается. Сам датчик втыкнул в технологическое отверстие на голове со стороны впуска.
А вот измерение напряжения ардуиной оказалось не очень-то правильным. Разрядность АЦП маленькая. Проблемы с опорным напряжением в самом контроллере приводят к тому, что цифры плавают. В общем, хрень получается. Но тут китайские братья прислали водонепроницаемую зарядку для телефона, на которой отображается уровень входящего напряжение и ток заряда гаджетов. С USB выходом 5 вольт 3 Ампера. Последний был вкорячен на руль и дополняет то, что на ардуине не совсем хорошо получилось.
Вот такая работа была проведена за зиму. Если тема по приборке будет интересна, то я готов поделиться схемами, прошивкой, исходниками и прочими разъяснениями.
PS. Прошу меня извинить за многабукф. Старался как можно больше сократить текст.
- Автоматическое включение головного света.
- Отсутствие аварийки и сигналки.
- Дохлая проводка по силовым цепям.
- Доработка приборки.
Для реализации этой задумки, мот был разобран. Снят весь пластик, бак, сиденье, багажник и т.п. Размотана вся проводка, для того чтобы в ней разобраться. И что получилось: Первое, сечение проводков (именно проводков) в силовой цепи никудышное. Цепь генератор-акб-замок зажигания-цепь ACC-цепь питания лампы головного света – сечением 0,5 мм.кв. Ну может 0,75. Замеры напряжения под нагрузкой показали, что на каждом участке теряется до 0,5 вольт. А суммарно это привело к 11 вольтам на лампе головного света при питании от БП 14,5 вольт. Второе, запаренная схема включения головного света. С коммутатора зажигания снимается сигнал о работе двигателя. Двигатель работает – 12 вольт. Не работает – 0 вольт. Этот сигнал даёт питание на реле разрешения запуска (над задним стоп-сигналом) и далее на реле головного. И третье, раз уж у меня на пульте есть дополнительный переключатель, пусть будет аварийка.
Взяв проводку от ВАЗа, надёргал проводов на 2,5 мм.кв и 6 мм.кв. чтоб по цветам соответствовало. Меньше коричневый, красный и чёрный меньше 6 квадратов не было. Этого сечения много, но других проводов не было, а потому нихай будет. Проводка от ВАЗа с клеммами, а потому ни чего паять и обжимать не пришлось. 6-ти квадратные провода пошли на цепи генератор-АКБ-замок зажигания-цепь ACC-реле головного света (рядом с акб). Далее, с реле головного провод 2,5 квадрата на левый пульт и с него на лапу. Ситуация поправилась. Теперь на участке АКБ-лампа головного потеря менее 0,5 вольт. На ХХ, при включенном головном свете и габаритах напряжение 12,5 вольт. АКБ не заряжается. При достижении оборотов от 2500 напряжение выравнивается до 14,5 вольт и держится так при любых нагрузках. Тормоз, аварийка. Отлично, с этим справился.
Теперь аварийка. С ВАЗ-девятки взято реле аварийки и через диоды развязано на две линии поворотов (левая и правая соответственно). Тут всё просто.
Теперь свет. На правый пульт плюс от ACC (после замка зажигания), с него линия на питание подсветки приборов и задний габарит, линия на габарит спереди (отключается при включении головного) и линия на катушку реле головного (что возле акб). Далее с реле головного, силовой на левый пульт и на лампу головного.
Теперь установка сигналки с обратной связью. В автомагазине купил простенькую сигналку с обратной связью. На фишке, отходящей от реле стартера (с предохранителем) была пустая ячейка на цепь генератор-акб через предохранитель. Её я использовал для питания сигналки. Линия ACC на сигналку с точки соединения коричневых проводов. Мигать сигналка будет габаритами. Ревун не ставил, ввиду сильно ограниченного пространства на мотоцикле. Некуда там всё это прятать. Да и место — это лучше потратить на что-то более полезное. Датчик удара и приёмо-передатчик у сигналки есть, в случаи срабатывания мот будет моргать габаритами и пошлёт сигнал на пейджер.
И вишенка на торт, это доработка приборки. Всю зиму я думал, прикидывал, писал программу, ставил различные эксперименты и вот к чему я пришёл.
Для повышения информативности приборки, хорошо бы вывести на неё температуру двигателя, напряжение бортсети и ещё чего-нибудь. Для этого, наши китайские братья прислали мне дисплей 2-ух строчный по 8 символов. Это как всеми любимый символьный дисплей 16 символов на 2 строки, но обрезанный в половину. Часы реального времени с батарейкой, датчик температуры Dallas DS18b20, контроллер Ардуино Про-микро. На его борту есть нормальный контроллер, порт для подключения по USB для быстрого программирования без разбора через разъём micro USB и простенький ЦАП-АЦП для реализации функции замера уровня топлива в баке. Чтобы всё это уместить в приборку, пришлось варварски выпилить стрелочный указатель уровня топлива. На его месте теперь размещено 4 платы. Это сам контроллер Arduino Pro-Micro, часы реального времени, плата дисплея и плата преобразователя шины дисплея в шину I2C.
Всё это барахло в аккурат уместилось на место стрелочного прибора. К контроллеру был подключен ещё и бошевский погодный датчик BME-280. С него взято измерение температуры окружающего воздуха и атмосферного давления.
Сам контроллер питается от линейного преобразователя типа КРЕН на 5 вольт. Нагрузка там очень маленькая (питание контроллера, подсветки дисплея и датчиков) Греться там точно ни чего не будет, да и линейный преобразователь всяко надёжнее ШИМ и проще в реализации.
Теперь при включении зажигания, на контроллер подаётся напряжение с линии ACC и на дисплей выводится время и температура двигателя. Для переключения режимов и подводки часов используется энкодер с кнопкой. Кнопкой выбирается режим отображения (часы, темп. двиг.; часы, темп. окр. воздуха; часы, атм. давление; темп. двиг, уровень топлива). При долгом удержании кнопки – переход в режим установки часов.
Чтобы правильно измерить уровень топлива, я вынул поплавок из бака. Его сопротивление 95 Ом. Шкала нелинейная. Подключив всё это дело «на столе» была измерена величина сопротивления поплавка на всех делениях стрелки. Потом всё это масштабировано на 8 сегментов дисплея. Напряжение измерения взято с ноги контроллера аналогового входа/выхода. Это нужно чтобы не зависеть от гуляния напряжения в бортсети и сети контроллера. То есть. Нога аналогового выхода, выдаёт напряжение АЦП\ЦАП (примерно 5 вольт) через постоянный резистор 95 Ом идёт на ногу измерения и с этой же ноги на поплавок и на массу. Получился такой делитель напряжения. Показания уровня топлива получились довольно точно. 8 сегментов – полный бак. 1 сегмент – быстрей на заправку.
Датчик температуры двигателя – цифровой. Но на всякий случай его проводка (три провода + - и сигнальный) упрятана в экранирующую оплётку. Пока откатываю, глюков не наблюдается. Сам датчик втыкнул в технологическое отверстие на голове со стороны впуска.
А вот измерение напряжения ардуиной оказалось не очень-то правильным. Разрядность АЦП маленькая. Проблемы с опорным напряжением в самом контроллере приводят к тому, что цифры плавают. В общем, хрень получается. Но тут китайские братья прислали водонепроницаемую зарядку для телефона, на которой отображается уровень входящего напряжение и ток заряда гаджетов. С USB выходом 5 вольт 3 Ампера. Последний был вкорячен на руль и дополняет то, что на ардуине не совсем хорошо получилось.
Вот такая работа была проведена за зиму. Если тема по приборке будет интересна, то я готов поделиться схемами, прошивкой, исходниками и прочими разъяснениями.
PS. Прошу меня извинить за многабукф. Старался как можно больше сократить текст.
