Недавнее содержимое от Thrash

На мультиметре выставить режим 2М что соответствует 2 мегаОма один щуп на массу, второй на любой из выводов обмотки гены. Только пальцами за щупы не держись, чтобы не искажать измерения. Током не ударит. Идеальное сопротивление обмотки на корпус это бесконечность или обрыв. 100 кОм и ниже это...

Ни как к сожалению. Самое больное в генераторах это межвитковое замыкание. Его определить можно только по косвенным признакам. Пробой обмоток на корпус вызванить проще, но требуется мегометр. Обычным мультиметром особо не прозвонишь. Там сотые, а то и тысячные доли Ом при прозвонке обмоток. А...

Вот почему винт качества так упрятали на наших карбах. Уж очень неудобно регулировать.

На ебрике гена дохленький. Тяжело переваривает автомобильные Н4 на 55/60 ватт. Сам РР не изнашивается вроде. Если только кондёр плёночный. РР можно от альфы юзать. А ещё, мёртвый аккум, тоже нагружает гену. Разряженный аккум это КЗ. У него сопротивление слишком мало. Потому может сеть...

Замеры проводить с подключенным аккумом. У меня на ХХ 14,2-14,5 вольт без света на АКБ. Это хорошее напряжение. На ходу, с ближним 14,4 вольт. Лампа штатная на 30 ватт.

Да, аккум нужен. Без него напряжение в бортовой сети получается как бы импульсным. С достаточно высокими пиками в момент открытия тиристора. А тахометр, коммутатор зажигания построены на электронных компонентах. Коммутатор вообще построен на микроконтроллере. Какие то фильтры в них конечно...

Долго греется из-за богатой смеси. Надо все промыть и прочистить. Заново отрегулировать качество смеси на ХХ. Тот выступ на картинке, это воздушный канал ХХ. Только не пойму, куда у тебя шланг от карба уходит. Но, в любом случае, карб без соска подойдёт. Только шланг этот заглушить.

Без аккума нормальной стабилизации не будет. Нужно чем то нагружать РР. Например, ближний свет. Но, все же лучше аккум подключить. Устройство РР такое. Работает по принципу шунта. Когда напряжение на выходе РР выше уставки, генератор закорачивается. Напряжение падает и тиристор закрывается...

И реле можно проверить. Последовательно подключить лампочку и на аккумулятор. У реле есть полярность. Не перепутай. Смотри на разъём реле, там 2 провода. Коричневый, это вход реле. Его на плюс. Коричневый-белый, это выход реле. Его на лампу. Другой контакт лампы на минус. Должно мигать.

Ну, если бензин есть, искра есть и не заводится, то только компрессия

Почему сразу проц? Может кондёр плёночный умер? Или ещё что то. Подножка, нейтралка и прочие блокировки действуют только на стартер. Надо бы подробнее выяснить где теряется сигнал. Прошить этот проц не получится. Нет такой прошивки. Проще что то своё придумать. На Ардуино например.

Да, не хватает показометра скорости. Я как то размышлял по этому поводу. Разбирал как к реперному валу приколхозить контактную группу от альфы. Но, там места прям впритык. Купил на Али энкодер состоящий из магнитика и маленькой платы с датчиком магнитным. Хотел магнит на вал приклеить, а на...

Судя по схеме, от щитка должен идти отдельный разъём на бак. Я у себя всё переделывал, колхозил электронный модуль вместо штатного показометра. Потому сейчас не вспомню как там было. И посмотреть не смогу. Там теперь другая проводка. Разбери щиток и глянь откуда и куда всё приходит.

Вот схема. Светло зелёный вроде

Это крышка выпускного клапана. Ни чего страшного в том что там масло нет. Возможно недозатянули когда проверяли зазоры.