• Наш сайт переехал на новый движок, вопросы и замечания ТУТ

О цепях. Ликбез. Yamaha YBR 125

M

Matros

Guest
Читал-читал форум и пришел к выводу, что очень многим братьям мотоциклистам не помешает некоторый ликбез, поскольку величина и количество заблуждений впечатляют. :)
Тема ликбеза - цепь. Что это такое, с чем ее едят, как она работает и что с ней делать нужно, а чего нельзя. Приступим.

Большинство постов на тему цепи содержат жалобы, что она, дескать, "растягивается". Сейчас я скажу одну вещь, после которой очень многие начнут возмущаться. ЦЕПЬ НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ. СОВСЕМ. Современные цепи делаются из закаленной легированной стали, которая скорее лопнет, чем растянется. Желающие могут взять микрометр, измерить длину звена на новой и отработавшей цепи и убедиться в этом самостоятельно. Кто-то скажет: "Да фигню ты пишешь, у меня уже весь диапазон регулировки на маятнике выбран, а ты - не растягивается...". Да, цепь во время эксплуатации удлиняется. Но совсем по другим причинам. Для того, чтобы объяснить, что именно происходит, я нарисовал несколько картинок.

На первой картинке изображена самая обычная цепь. Она состоит из внутренних и внешних звеньев. Внутреннее звено состоит из двух щечек (1), соединенных двумя полыми втулками (2). На втулку (2) надет ролик (3). Внешнее звено состоит из двух щечек (4), соединенных двумя осями (5). Пара "ось-втулка" образует самый банальный подшипник скольжения.

Что происходит при движении? На цепь действуют разнонаправленные усилия (обозначенные жирными черными стрелками), которые пытаются растянуть цепь. Вся нагрузка от этих сил падает на зону, обозначенную красным. В результате через некоторое время в этой зоне появляется износ, ось становится тоньше, отверстие во втулке больше и вся цепь из-за этого - длиннее.
Простой расчет показывает, что для YBR-овской цепи выработка примерно в 0.02 мм каждой из плоскостей даст суммарное удлинение цепи на сантиметр, т.е. колесо придется отодвинуть на полсантиметра, чтобы ее натянуть. Для того, чтобы оценить порядок величины, напомню, что 0,01 мм - это толщина лезвия безопасной бритвы.

Теперь представьте себе, что в промежуток между осью и втулкой попал песок, грязь или прочая абразивная гадость. Для нее сошлифовать тонкий слой металла при таких нагрузках - раз плюнуть. Вот и получаем ситуацию, когда через жалких 3000 км уже не хватает диапазона регулировок, потому что цепь уже полностью сработалась. Что же делать, чтобы цепь проходила максимально долго?

Прежде всего - регулярно мыть и смазывать цепь. Причем, мыть и смазывать ПРАВИЛЬНО. Из картинки видно, что основная работа цепи происходит внутри, поэтому, даже если внешне цепь будет блестеть, как у кота помидоры, а внутри останется грязь, это ни к чему хорошему не приведет. Для хорошей мойки цепь нужно снять с мотоцикла и мыть ее путем полного погружения в керосин, в процессе мойки сгибая каждое звено. На хороших сервисах существуют специальные машинки для мойки цепи, в принципе, такую машинку не сложно сделать самому из вертикально установленной доски, двух моторных звездочек на нужном расстоянии (зависит от длины цепи), закрепленных вверху и внизу, какого-либо привода, чтобы эти звездочки крутить (хотя бы ручки а-ля "кривой стартер", присобаченной к верхней звезде) и емкости, в которую погружается низ доски со звездочкой. В емкость наливаем керосин, на звездочки надеваем цепь, суем нижнюю звезду в емкость и крутим ручку несколько минут. Потом керосин меняем. Менять придется несколько раз, пока керосин в емкости не будет оставаться чистым. Это значит, что цепь вымыта и грязи нет не только снаружи, но и внутри. После этого цепь снимаем, протираем и просушиваем.
Периодичность мойки зависит от условий эксплуатации. В городских условиях цепь стоит мыть хотя бы через каждые 300 км и после каждых покатушек по большой грязи и песку за городом. Чем больше прошла цепь, тем легче в зазоры попадает всякая дрянь и тем чаще ее надо мыть.

Как правильно смазать цепь? Не нужно ее поливать маслом, это лишнее. Ставим цепь на место, не забыв помыть и звезды на мотоцикле, вывешиваем заднее колесо. Капля масла должна наноситься на каждое звено, причем нужно стараться попасть между пластинами соседних звеньев, чтобы масло протекло к осям. Поливать сверху ролики - бессмысленно и неправильно. Чтобы не пойти на второй круг, стоит начинать смазку от замка цепи. Для смазки удобно использовать медицинский шприц с иглой. После того, как цепь смазана, прокручиваем несколько раз заднее колесо рукой, чтобы смазка равномерно распределилась и протираем цепь тряпкой. Если этого не сделать, масло на поверхности цепи будет собирать на себя всю пыль и грязь и очень скоро цепь опять придется мыть. Правильно смазанная цепь снаружи практически сухая.

Какое масло использовать для смазки? Можно обычное моторное, можно WD-40, а лучше всего найти специальную тефлоновую смазку-спрей для цепей. У нее есть одно очень хорошее достоинство - она водооталкивающая и грязь к ней практически не пристает. Инструкция по применению - на баллоне, как правило ее нужно обильно нанести на цепь, дать ей постоять 40-60 минут, после чего стереть излишки тряпкой. Особенно рекомендуется тем, кому приходится много ездить по грязи.

Если цепь изношена - ее нужно менять. Причем, обязательно вместе со звездами. Дело в том, что изношенная цепь начинает активно "жрать" звезды, потому что ролики не очень хорошо попадают между зубьями. В итоге зубья прирабатываются к старой цепи, изменяется их геометрия и при установке на старую звезду новой цепи последняя убивается на порядок быстрее. Процесс износа звезды намалеван на второй картинке. В сервис-мануале рекомендуют менять звезды, если износ больше 1\4 зуба, но я считаю эту цифру очень оптимистической. Видимо, она выведена из того соображения, что на такой звезде ездить больше нельзя (и это так), а цепь - расходный материал. С точки зрения сервиса - это даже хорошо, клиент больше выкинет денег на новые цепи, но зачем платить зря, если можно менять цепь не 5 раз через каждые 3 тысячи, а один раз через 15 тысяч вместе со звездами?

А теперь варианты для ленивых :)
Вариант первый - поставить цепь типа O-Ring (картинка 3). Она отличается от обычной тем, что оси звеньев дополнительно герметизированы сальниками - резиновыми колечками (ring) в форме буквы "О", которые не дают грязи попасть к осям звеньев. Потому так и называется. Смазка в такие цепи закладывается еще на заводе и не требует пополнения в процессе эксплуатации. Такая цепь нуждается только в регулярной мойке и легкой поверхностной смазке, чтобы не пересохли сальники. Мыть ни в коем случае не Керхером высокого давления! Струя в состоянии, помимо грязи, вымыть и смазку из звеньев. Мыть только керосином и не дольше 10 минут, иначе можно повредить сальники. Цепь O-ring ходит гораздо дольше обычной. Почему - понятно.

Вариант второй - обычную цепь можно 30-40 минут проварить в графитовой смазке. Чем это хорошо - даже если основа смазки выдавится\вымоется из звеньев, графит остается и работает. Такую цепь можно смазывать в два раза реже и ходит она дольше. Через каждые 3-4 обычных смазки процедуру проварки стоит повторять.

Вариант третий - покупаем 3 обычные цепи и меняем их по кругу каждые 300-500 км. Это дает более равномерный износ цепь\звездочка и звезды\цепи ходят дольше минимум в три раза, но обычно - гораздо дольше. Когда выработаются все три цепи, меняем их и звезды на новые.

Вот такие пироги с котятами. Надеюсь, кому-то это все будет полезным. :)
 
V

Veis

Guest
на звездочки надеваем цепь, суем нижнюю звезду в емкость и крутим ручку несколько минут. Потом керосин меняем. Менять придется несколько раз, пока керосин в емкости не будет оставаться чистым. Это значит, что цепь вымыта и грязи нет не только снаружи, но и внутри. После этого цепь снимаем, протираем и просушиваем. После этой процедуры - однозначно проварка! Иначе цепь скоро можно выбросить. Потому как загнать смазку после отмывки в керосине в ролики очень, очень сложно :)

Вариант третий - покупаем 3 обычные цепи и меняем их по кругу каждые 300-500 км. Это дает более равномерный износ цепь\звездочка и звезды\цепи ходят дольше минимум в три раза, но обычно - гораздо дольше. Когда выработаются все три цепи, меняем их и звезды на новые. ...цепи меняем, развернув в обратную сторону и вывернув наизнанку.

Вот такие пироги с котятами. Надеюсь, кому-то это все будет полезным. Гы :)
 
Ж

Жека Харламов

Guest
А каким керосином рекрмендуешь мыть КО-25 или ТС-1?
 
M

Matros

Guest
Veis написал(а):
После этой процедуры - однозначно проварка! Иначе цепь скоро можно выбросить. Потому как загнать смазку после отмывки в керосине в ролики очень, очень сложно
Сушить надо до того, как смазывать. И керосин очищеный брать. Во всяком случае у меня проблем не возникало. :)

Veis написал(а):
...цепи меняем, развернув в обратную сторону и вывернув наизнанку.
Разумное замечание. Хотя я на этот счет не заморачивался, вычислять еще после мойки, каким боком она стояла... Та ну его. Как поставил, так и поставил.

Жека Харламов написал(а):
А каким керосином рекрмендуешь мыть КО-25 или ТС-1?
Я не знаю марки. Покупал в поллитровых пластиковых бутылках, называется "Керосин очищеный". Прозрачный, белого цвета.
 
V

Veis

Guest
Если цепь после керосина без варки не сдохла - значит, была вымыта не вся смазка :D
Сушить надо до того, как смазывать. И керосин очищеный брать. Во всяком случае у меня проблем не возникало. Керосин, в отличие от бензина, нихрена не испаряется. А еще имеет свойство вытеснять масла и т.п. в пленках (на этом основано "отмачивание" закисших резьб и т.п. в керосине перед решающим откручиванием).

Проверено не единожды лично :D

Но, в целом, поддерживаю - или ринги, или варка.
 
M

Matros

Guest
Veis написал(а):
Если цепь после керосина без варки не сдохла - значит, была вымыта не вся смазка Керосин, в отличие от бензина, нихрена не испаряется. А еще имеет свойство вытеснять масла и т.п. в пленках (на этом основано "отмачивание" закисших резьб и т.п. в керосине перед решающим откручиванием). Проверено не единожды лично
Вот же ж... У меня совсем другой опыт. :) Прогрев строительным феном 20 минут - и цепь сухая, как лист. А если ВДшкой мазать, то можно и не сушить особо, она сама с керосином, пролазит куда хошь. Но ее не на долго хватает, дюже жидкая.
Тефлоновая здоровски работает. Влетаешь в грязюку - цепь не видно под слоем глины. Через 100 метров - как только из магазина, все отлетело...
 
V

Veis

Guest
Скорее всего, тот керосин был с какими-то добавками высоких фракций (или растворителей), т.к. в лампах толком не закупоренный осветительный керосин хранится годами. В кессонах давление паров есть (на некоторых типах даже закачивают инертные газы), но таки мизерное давление. Разве что феном при 300+ градусов...

У меня несколько лет назад был обрыв цепи, таким образом обработанной (просто некогда было варить, нужно было срочно ехать - а потом замотался и не уследил, все произошло за 200-250 км).
 
K

Kostikos

Guest
Короче вы извращенцы. у меня уже 5000 набегала я ее 2 раза (на ТО) мыл. Ща на 3й риски т.е. износ минимальный. Смазываю из балончика эндуровской смазкой.

Так что нафиг надо. /images/smilies/wink.gif
 
M

Matros

Guest
Veis написал(а):
Скорее всего, тот керосин был с какими-то добавками высоких фракций (или растворителей), т.к. в лампах толком не закупоренный осветительный керосин хранится годами. В кессонах давление паров есть (на некоторых типах даже закачивают инертные газы), но таки мизерное давление. Разве что феном при 300+ градусов...
Может быть и высофракционный и скорее всего дело именно в нагреве. Не 300, но больше 100 было - цепь шипела, если слюнявым пальцем дотрагиваешься. После сушки запаха керосина практически не было, собственно, это для меня и служило признаком окончания процесса. В общем, будем считать, что мне повезло. :)

Кстати, а та твоя цепь, которая оборвалась, как себя вела перед тем, как? По идее, должна была сильно скрипеть и на жизнь жаловаться... :)

Kostikos, а как смазка называется и в каких условиях ты ездишь?
 
V

Veis

Guest
Matros

Почти никак. Она подъела звезды, лопнул ролик соединительного звена - в повороте обрыв был мгновенным. Огрызки размолотили кожухи и заклинили ведущую звезду, благо скорость была небольшая.

Kostikos

Собственно, на ебре оно не принципиально. Нагрузки бо мизерные.
 
C

crank

Guest
АААААААААААААААААА-этоже цепь а не космический карабль,не все конечно умно и тд но это тупо перебор, моя цепь прошла 12 тыс и если бы я все делал бы по этим правилам то былбы не мотоциклистом а мойщиком цепи!!!!!!!!!!!/images/smilies/eek.gif /images/smilies/eek.gif /images/smilies/eek.gif
 
M

Matros

Guest
crank написал(а):
АААААААААААААААААА-этоже цепь а не космический карабль,не все конечно умно и тд но это тупо перебор, моя цепь прошла 12 тыс и если бы я все делал бы по этим правилам то былбы не мотоциклистом а мойщиком цепи!!!!!!!!!!!
O-ring на Хонде 650 из подписи? Не удивительно. :)
Писано для тех, кто удивляется, почему через 3000 цепи каюк.
 
C

crank

Guest
не спорю,но я имел в виду ябиэровскую цепь(12 000км),да сейчас у меня на ябиэрке оринг, мою я его дэкабитом (смывка битума с лакокрасочных покрытий),прошол уже 7тыс и не разу не подтягивал, мою как придется. а вообще по мере загрязненности. А убивает народ цепи лиш по тому что не умеет их натягивать
 
M

Matros

Guest
Ну, если фигню написал, может пусть админ прибьет тему?

Кстати, слышал, что ранние YBR с завода шли с o-ring. Может как раз тот случай?
 
C

crank

Guest
Matros написал(а):
Ну, если фигню написал, может пусть админ прибьет тему? Кстати, слышал, что ранние YBR с завода шли с o-ring. Может как раз тот случай?
Низя надо оставить для самых правильных,пусть читают и делают все по пунктам,главное при каждой мойке цепь снимать:D :D Авот на счет оринга на ябр в стоке не слышал не разу
 
V

Veis

Guest
Хоть написали бы, как правильно проверить состояние цепи :)

1) если сидя на мото цепь гнется поперек так, что крайнее звено не попадает на зуб ведомой звезды - тянуть.

2) если после этого потянув за цепь на звезде (по середине, назад) провисающая цепь натягивается ВНАТЯГ - менять вместе со звездами.

3) если какие-то ролики ощутимо люфтят на втулках - менять. Особенно это касается неправильно смазываемых ринговых. Обычная деградирует более-менее равномерно, у ринговой - дохнут отдельные звенья.
 
C

crank

Guest
ОГО! А я сажу свою жопу на мотоцикл ,левой рукой беру цепь и дергаю ее , на глаз мега штангелем (в моей голове) определяю ход цепи в пределах допустимого! ВО КАК:) чтоже мне теперь делать/images/smilies/eek.gif я же не делаю как люди делают обычно/images/smilies/eek.gif наверно больше не смогу ездить/images/smilies/frown.gif
 
K

Kostikos

Guest
Смазка у меня LIQUI MOLY типа для эндуро (там разные бывают, ну вы сами знаете /images/smilies/wink.gif

Условия езды? Рызные. По пробкам много ездить приходиться - частые переключения передач. А когда дорога свободная стараюсь держать 8-9 оборотов, тоже часто переключаюсь. В общем обычные для всех условия. Только wheelie не делаю разве что, да и резину не отжигаю /images/smilies/wink.gif.
 
M

Movoron

Guest
Керосин можно типа Вайтспирита. Простой керосин, действительно, плохо сохнет.
Если YBR-к тока из магазина, советую натяжение цепи проверить (перетянута бывает). А смазку заводскую смывать нафиг надо (песку нахватает в момент) и нормальную туда загнать.
Специальная смазка для цепей без проварки под ролики залазит. Кто использовал - знает.
А вот с тефлоновыми смазками не все так просто. При большой нагрузке тефлон выдавливается из зазора между трущимися деталями.
 
K

KOTishe

Guest
Родная цепь стала люфтить и хрустеть на 620 км. (это ещё обкатка) Скорость не более 50 км/ч, но интенсивный разгон (крутил не более 3-4 тысяч) т.к. траффик. Короче, цепи штатные - полное "г".
После снятия сильно изгибается в продольной плоскости.

Какая цепь О-ринг подходит?

номер цепи: 428
количество звеньев: 118
Перед заказом такой цепи поинтересуйтесь наличием в продаже замкового звена, иначе нет смысла её покупать.

В мотосалоне цепь ПЕРЕТЯНУЛИ! (сейчас буду звонить по поводу гарантии)

Натяжку цепи проверяю сидя на мотоцикле на заднем сиденье, провис д.б. около 0.5 сантиметра. И ещё, лучше не дотянуть чем перетянуть. У меня сейчас стоит на третьей метке.
 
Сверху