F
-=Falcon=-
Guest
представляю вашему вниманию фотоотчетец - может кому пригодится.
отдельная благодарность Diesel'ю за консультацию по ходу проведения работ )
Передний тормозной суппорт во всей красе:
Нам понадобится накидной ключ или головка на "12":
Откручиваем болт:
И вытаскиваем его:
Пытаемся подвигать суппорт и встречаем сопротивление тормозного шланга:
Нам понадобится головка на "8":
Откручиваем ещё один болтик:
И вынимаем его:
Теперь суппорт можно свободно сдвинуть наверх, открывая доступ к колодкам:
Вытаскиваем правую колодку, просто потащив её на себя (прижимные пружины извлекать не надо!..):
Смотрим износ и офигеваем - почти до металла:
Заходим с другой стороны:
Также поступаем и с левой колодкой:
Колодки стерты "в ноль":
Возвращаемся обратно и, потянув вбок, полностью снимаем тормозной суппорт:
Чистить его можно только тормозной жидкостью при помощи кисточки или же протирая сухой тряпочкой:
Теперь можно заняться установкой новых колодок:
Ямаховские колодки у официалов стоили 1590р., Nissin 2P-229 NS - 1500р., я же подыскал себе в Мото.Ру фирмы Carbone Lorraine всего за 890р. (все цены приведены на момент покупки - 23.04.2010):
Модель этого производителя на мою юбрку (2008 года, китайского происхождения) - 2284 A3+:
Вот их маркировка:
Так они выглядят:
Ставим на место сначала левую колодку (фиксирующие пружины нужны для того, чтобы колодки не выпали и не сместились пока на них будет одеваться суппорт):
На старой правой колодке имеется черная подкладка под тормозной поршень:
Снимаем подкладку и переставляем её на новую колодку:
Устанавливаем новую правую колодку на место:
Далее необходимо установить очищенный от грязи суппорт. Но тут мы сталкиваемся с проблемой. Так как старые колодки стерлись "в ноль", тормозной поршень выдвинут очень сильно и мешает суппорту "встать" на "толстенькие" новые колодки:
Чтобы побороть его, во-первых, надо несколько понизить уровень тормозной жидкости в системе:
Для этого нам понадобятся гаечный ключ "на 8" и трубка небольшого диаметра и длины около 50 см (идеально подходят - шланг капельницы (продается в любой аптеке) или же шланг омывателя стекол автомобиля (продается в любом автомагазине)):
Один конец трубки плотно одеваем на штуцер слива тормозной жидкости, который располагается в верхней части суппорта, другой конец - опускаем в небольшую прозрачную емкость с предварительно налитым небольшим количеством тормозной жидкости. Кладем под тормозной поршень в суппорте какую-либо прочную пластину подходящей ширины (я использовал два больших гаечных ключа). Далее действовать лучше вдвоем. Несколько раз подряд напарник сжимает и отпускает ручку тормоза, а затем зажимает и держит её зажатой. В то время как ручка тормоза зажата, следует ключом "на 8" открыть на 1/2 оборота штуцер и почти сразу же его закрыть, сливая тем самым небольшое количество тормозухи из системы. Основная идея - не отпустить и продолжать сжимать ручку тормоза в момент, когда штуцер открыт - поэтому и удобнее делать вдвоем. Повторяем эти действия ещё раз в той же последовательности. Уровень тормозной жидкости в системе понизится, чего мы
собственно и добивались:
Теперь тормозной поршень можно довольно легко загнать поглубже в цилиндр - главное делать это аккуратно, без перекосов:
Суппорт готов к установке на новые колодки:
Ставим его на место в порядке обратном снятию и закрепляем потуже болтом. Также болтиком закрепляем тормозной шланг чуть выше суппорта. Следующий шаг - поменять тормозную жидкость на свежую и прокачать тормозную систему - снова одеваем трубку на штуцер слива тормозной жидкости и готовим ключ "на 8":
Устремляем свои взоры на расширетельный бачок, внимательно изучаем надпись ;-) :
Берем в руки подходящую по размеру крестовую отвертку:
Начинаем откручивать крышку бачка - сначала один винт:
А затем второй и снимаем основную крышку:
Снимаем пластиковую полупрозрачную заглушку:
А затем вытаскиваем резиновую прокладку:
Смотрим на цвет тормозной жидкости в бачке. Цвет темный, значит тормозуха впитала в себя воду - жидкость надо менять:
Для этого повторяем действия по понижению уровня тормозной жидкости, описанные ранее, но при этом не даем тормозухе опуститься ниже минимального уровня и хапнуть воздуха в систему (руль лучше выставить прямо). Поэтому следим за уровнем и каждый раз при достижении минимального, доливаем в бачок немного не доходя до краев свежей тормозухи. Совершаем эти действия по кругу и следим за цветом сливаемой жидкости:
Постепенно жидкость в расширительном бачке начнет светлеть:
Пока не станет совсем светлой:
Добиваемся светлого цвета тормозухи на выходе:
Для сравнения - было и стало:
По сути, мы заодно совершили и прокачку тормоза от воздуха. Если всё было сделано правильно, и уровню не давали опуститься ниже минимального, из трубочки на финальном этапе не должны были выходить пузырьки воздуха. Если же они есть, то продолжаем прокачку до их полного исчезания. После чего доливаем тормозухи до максимального уровня, собираем и завинчиваем расширительный бачок в обратной последовательности.
Теперь если посмотреть в окошечко, жидкость должна быть прозрачной и незаметной:
Клацаем несколько раз по ручке тормоза, проверяем работу тормозов. По ощущениям ручка должна быть "жесткой". Затем клеем на приборную панель стикер "Новые колодки", дабы не гонять первое время, пока колодки не приработались:
Вуаля!.. ) Полное ТО переднего тормоза проведено
ВАЖНО: тормозная жидкость токсична и разъедает лакокрасочные покрытия - не допускайте её расплескивания и сразу же протирайте, если всё же набрызгали по неаккуратности. На всякий случай лучше заодно и мотоцикл помыть, хотя бы его переднюю часть. Хранить тормозную жидкость следует в плотно закрытой емкости, дабы она не впитала влагу из воздуха.
вроде всё ;-)
отдельная благодарность Diesel'ю за консультацию по ходу проведения работ )
Передний тормозной суппорт во всей красе:
Нам понадобится накидной ключ или головка на "12":
Откручиваем болт:
И вытаскиваем его:
Пытаемся подвигать суппорт и встречаем сопротивление тормозного шланга:
Нам понадобится головка на "8":
Откручиваем ещё один болтик:
И вынимаем его:
Теперь суппорт можно свободно сдвинуть наверх, открывая доступ к колодкам:
Вытаскиваем правую колодку, просто потащив её на себя (прижимные пружины извлекать не надо!..):
Смотрим износ и офигеваем - почти до металла:
Заходим с другой стороны:
Также поступаем и с левой колодкой:
Колодки стерты "в ноль":
Возвращаемся обратно и, потянув вбок, полностью снимаем тормозной суппорт:
Чистить его можно только тормозной жидкостью при помощи кисточки или же протирая сухой тряпочкой:
Теперь можно заняться установкой новых колодок:
Ямаховские колодки у официалов стоили 1590р., Nissin 2P-229 NS - 1500р., я же подыскал себе в Мото.Ру фирмы Carbone Lorraine всего за 890р. (все цены приведены на момент покупки - 23.04.2010):
Модель этого производителя на мою юбрку (2008 года, китайского происхождения) - 2284 A3+:
Вот их маркировка:
Так они выглядят:
Ставим на место сначала левую колодку (фиксирующие пружины нужны для того, чтобы колодки не выпали и не сместились пока на них будет одеваться суппорт):
На старой правой колодке имеется черная подкладка под тормозной поршень:
Снимаем подкладку и переставляем её на новую колодку:
Устанавливаем новую правую колодку на место:
Далее необходимо установить очищенный от грязи суппорт. Но тут мы сталкиваемся с проблемой. Так как старые колодки стерлись "в ноль", тормозной поршень выдвинут очень сильно и мешает суппорту "встать" на "толстенькие" новые колодки:
Чтобы побороть его, во-первых, надо несколько понизить уровень тормозной жидкости в системе:
Для этого нам понадобятся гаечный ключ "на 8" и трубка небольшого диаметра и длины около 50 см (идеально подходят - шланг капельницы (продается в любой аптеке) или же шланг омывателя стекол автомобиля (продается в любом автомагазине)):
Один конец трубки плотно одеваем на штуцер слива тормозной жидкости, который располагается в верхней части суппорта, другой конец - опускаем в небольшую прозрачную емкость с предварительно налитым небольшим количеством тормозной жидкости. Кладем под тормозной поршень в суппорте какую-либо прочную пластину подходящей ширины (я использовал два больших гаечных ключа). Далее действовать лучше вдвоем. Несколько раз подряд напарник сжимает и отпускает ручку тормоза, а затем зажимает и держит её зажатой. В то время как ручка тормоза зажата, следует ключом "на 8" открыть на 1/2 оборота штуцер и почти сразу же его закрыть, сливая тем самым небольшое количество тормозухи из системы. Основная идея - не отпустить и продолжать сжимать ручку тормоза в момент, когда штуцер открыт - поэтому и удобнее делать вдвоем. Повторяем эти действия ещё раз в той же последовательности. Уровень тормозной жидкости в системе понизится, чего мы
собственно и добивались:
Теперь тормозной поршень можно довольно легко загнать поглубже в цилиндр - главное делать это аккуратно, без перекосов:
Суппорт готов к установке на новые колодки:
Ставим его на место в порядке обратном снятию и закрепляем потуже болтом. Также болтиком закрепляем тормозной шланг чуть выше суппорта. Следующий шаг - поменять тормозную жидкость на свежую и прокачать тормозную систему - снова одеваем трубку на штуцер слива тормозной жидкости и готовим ключ "на 8":
Устремляем свои взоры на расширетельный бачок, внимательно изучаем надпись ;-) :
Берем в руки подходящую по размеру крестовую отвертку:
Начинаем откручивать крышку бачка - сначала один винт:
А затем второй и снимаем основную крышку:
Снимаем пластиковую полупрозрачную заглушку:
А затем вытаскиваем резиновую прокладку:
Смотрим на цвет тормозной жидкости в бачке. Цвет темный, значит тормозуха впитала в себя воду - жидкость надо менять:
Для этого повторяем действия по понижению уровня тормозной жидкости, описанные ранее, но при этом не даем тормозухе опуститься ниже минимального уровня и хапнуть воздуха в систему (руль лучше выставить прямо). Поэтому следим за уровнем и каждый раз при достижении минимального, доливаем в бачок немного не доходя до краев свежей тормозухи. Совершаем эти действия по кругу и следим за цветом сливаемой жидкости:
Постепенно жидкость в расширительном бачке начнет светлеть:
Пока не станет совсем светлой:
Добиваемся светлого цвета тормозухи на выходе:
Для сравнения - было и стало:
По сути, мы заодно совершили и прокачку тормоза от воздуха. Если всё было сделано правильно, и уровню не давали опуститься ниже минимального, из трубочки на финальном этапе не должны были выходить пузырьки воздуха. Если же они есть, то продолжаем прокачку до их полного исчезания. После чего доливаем тормозухи до максимального уровня, собираем и завинчиваем расширительный бачок в обратной последовательности.
Теперь если посмотреть в окошечко, жидкость должна быть прозрачной и незаметной:
Клацаем несколько раз по ручке тормоза, проверяем работу тормозов. По ощущениям ручка должна быть "жесткой". Затем клеем на приборную панель стикер "Новые колодки", дабы не гонять первое время, пока колодки не приработались:
Вуаля!.. ) Полное ТО переднего тормоза проведено
ВАЖНО: тормозная жидкость токсична и разъедает лакокрасочные покрытия - не допускайте её расплескивания и сразу же протирайте, если всё же набрызгали по неаккуратности. На всякий случай лучше заодно и мотоцикл помыть, хотя бы его переднюю часть. Хранить тормозную жидкость следует в плотно закрытой емкости, дабы она не впитала влагу из воздуха.
вроде всё ;-)
